Casi todos los problemas de pérdida de potencia vienen del turbo, que no actúa como debería, en este caso o bien el turbo esta chafado (suenan, pierden aceite, tienen saltos de potencia, etc...) o bien del sistema de vacío del turbo es el que tiene el fallo, todos estos coches tienen ya sus añitos y las mangueras no son más que goma que con el tiempo y las temperaturas van endureciéndose y perdiendo sus cualidades y tarde o temprano se rompen por algún lado y el problema que da el coche cuando pasa esto es el que se suele describir cuando la gente habla de pérdida de potencia.
La válvula cuando "muere" si suele salir en la diagnosis, pero si el funcionamiento no es del todo el correcto no suele grabarse el fallo, tan solo en el momento de pérdida de potencia y al arrancar de nuevo desaparece.
No es solo problema de los volvo, mi hermana tiene un audi A3 2.0TDI y le cambiaron el turbo, la EGR, etc en la casa oficial (mejor no hablar del precio) y el coche seguía sin ir fino, revisé todas las mangueras de vacío , que además en los Audi son de plástico duro y con forma" y en una de las curvas que hace tenía un poro, las cambie todas y así lleva 1 año funcionando de maravilla.
Un amigo con un Mercedes 320cdi se quedaba sin potencia en viajes subiendo cuestas, presupuesto en Mercedes 8.900€ de cambio del turbo, y bastaba con mirar las marcas negras que dejaba una de las mangueras a la salida del turbo, 90€ de cambiar la manguera y solucionado, esto lo hicieron en un taller especializado en turbos. La diagnosis con el software oficial de Mercedes solo indicaba pérdida de potencia.
Otra de las razones en los D5 (130,165 y 185cv) de pérdida de potencia es el manguito que va a la admisión, luego os pongo foto, se afloja la abrazadera que une el manguito con la admisión o bien la abrazadera termina rajando el manguito a esa altura.
Muchas veces empezamos a cambiar piezas a lo loco, o bien nos ponemos a cambiar lo que nos dice la diagnosis que es lo que falla sin tener en cuenta que el elemento que falla no lo hace porque este jodido, sino porque algún componente meramente mecánico y simple es el que provoca el fallo del elemento.
Cuando es tema del caudalímetro la prueba más sencilla es desconectarlo, sale fallo en el cuadro, pero el coche al tenerlo desconectado en lugar de usar los datos a tiempo real usa los datos que tiene grabados en la ECU. Si con el caudalimetro desconectado el coche va como la seda ya sabes donde esta el problema. Y a mi pregunta que me surgió cuando me enseñaron esto la respuesta es NO, no debemos de ir con el caudalimetro desconectado, es solo para hacer la prueba
Espero que sirva de ayuda, un saludo
