Me presento Nuevo usuario de Volvo

Ya me parecía raro lo del cauda, con lo que mejor va es con su Bosch, pero con 160k km seguro que le tocaría cambio.

Me parece rarísimo que tu problema venga del PCV, lo normal es que con 160k km esté impecable. En todo caso de los tubos de vacío. ¿Qué piezas vas a cambiar?

¿Te suena la bomba de vacío? Está debajo del faro izquierdo (a donde van los tubos rojos de la foto de mi motor). Sólo debería funcionar los primeros momentos después del arranque , y a ralentí.

E insisto, yo no tocaría nada sin una diagnosis DICE previa, y más si tienes una luz de aviso en el cuadro, en todo caso una limpieza de caja de mariposas.
 
Para el caudalímetro, averigüé la referencia de bosch para trabajar con GLP y buscamos un compatible de otra marca.
El tubo de PCV estaba tan duro que de manipularlo un poco se rompía...

La bomba de vacío está funcionando bien, de momento.

Para limpiar la caja de la mariposa, es necesario quitar el colector... así que, ya que lo levanto, lo hago con los repuestos comprados para cambiar, no sea que estén como creo que están y de parada a parada de coche pasan dos semanas (no puedo parar antes)... así aprovecho
 
Hola, el problema no venia de ahí, estoy casi seguro, fue un cambio innecesario...
Creo que el problema viene del sistema de ventilación. Habrá algún tubo o manguito obstruido o en mal estado.
Gracias al video que puso juanfc ya se cómo cambiarlo, lamentablemente hasta dentro de dos semanas no podré por trabajo.
En cuanto lo cambie te comento cómo ha ido...


Ahhh, pensaba que había caudalímetros específicos para el GLP, aunque mi caso es como el tuyo: es inyección indirecta...

Había contarás cómo va esa reparación!!
 
JAD

V4L

Miembro Master
La caja de mariposas, para lo sucia que estará con ese kilometraje se puede limpiar sin quitarla del colector (yo con casi 400k km nunca la he sacado de ahí), quitas la toma de aire al filtro, el ventilador y el tubo que va desde el intercooler a la caja de mariposas, y la limpias con un trapo empapado con gasolina. Eso explicaría las oscilaciones de ralentí, pero no la luz de aviso del cuadro.

Efectivamente si vas a quitar el colector de admisión lo tendrás todo más a mano, pero yo, la verdad no le veo la necesidad... y según tu termostato y la herramienta que tengas, el tornillo de la izquierda del colector te puede dar mucho el coñazo para aflojarlo (no es necesario quitarlo completamente). Yo hasta ahora solo he sacado el colector de admisión una vez, para cambiar la caja del PCV y sus acoples al bloque motor, pero con el doble de km...
 
Eso es, pero como los inventos avanzan tan rápido... Vete a saber... Aunque "engañes" por un lado al motor, ya cantaría un error por otro lado, como el sensor MAP o alguna lambda...
Sí, pero en este caso no es "engañar" al motor...Si entra un volumen...ese es el que entra, ya gestionarán las centralitas como deban
 
Sí, pero en este caso no es "engañar" al motor...Si entra un volumen...ese es el que entra, ya gestionarán las centralitas como deban

Si, pero me imagino que, al ser electrónica, puedan programarse para dar una medida falseada (x+2 en vez de x) para cambiar la mezcla y enriquecerla o empobrecerla, pero lo que te decía, que ya saldría un error por otro lado aunque eso pudiese ser así, que lo veo improbable... Por eso te preguntaba por lo del caudalímetro, no fuese a ser por algo así y yo llevo el de serie pudiendo llevar otro específico para GLP
 
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Ojo, que un sistema de inyección Bosch esta “programado” usando los estandares Bosch, lo mejor es montar el MAF original o Bosch.
No digo que pierburg sea malo, pero para curarte en salud lo mejor es ir al recambio original o fabricante del original. Mas en sensores tan críticos como el MAF, MAP o O2S. En mi caso es todo Denso, y si tuviera que cambiar usaría todo Denso
Imagina que el MAF mide de menos y por comparación en los mapas del motor para valores de MAP y O2S la lectura del MAF no cuadra, pues te arroja fallo motor.
Simplemente habría que ver a que código se refiere la luz de fallo motor, con VIDA o una diagnosis decente que se conecte vía CAN a la ECM... también te vale una vía EOBD2, pero quizás no muestre todos los códigos de error, de ahi que juan te recomendara VIDA.
Si vas a limpiar el cuerpo de aceleración-mariposa y piensas desatornillarlo, cambia la junta de papel, en Volvo son escasos euros, la mia al despegar la ETM del colector se rajó y compra limpiacontactos para darle la limpieza.
 
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Si, pero me imagino que, al ser electrónica, puedan programarse para dar una medida falseada (x+2 en vez de x) para cambiar la mezcla y enriquecerla o empobrecerla, pero lo que te decía, que ya saldría un error por otro lado aunque eso pudiese ser así, que lo veo improbable... Por eso te preguntaba por lo del caudalímetro, no fuese a ser por algo así y yo llevo el de serie pudiendo llevar otro específico para GLP
Entiendo lo que dices pero, en realidad así lo que modificas es la gestión desde la centralita. El caudalímetro en sí, es pasivo, lee y da un valor y ya.
 
Bueno, acabo de cambiar las cosas, os cuento desde el principio todo el proceso de la avería....

El problema empezó después de instalar el sistema de GLP. Una hora después de llevarme el coche del taller, al arrancar, el ralentí hacía unos sube y baja bestiales.
Al revisar el motor, me di cuenta de que habían instalado el sistema de una manera muy chapucera. Varias grapas de sujección de la pieza bajo el limpiaparabrisas (no se cómo se llama) las habían quitado y un mazo de cables del glp lo habían sujetado con unas bridas a los agujeros, en uno de ellos, el conector para diagnóstico. Otro mazo de cables (el que va a la centralita) estaba medio suelto, cerca de donde se pliega el amortiguador del capó con el consiguiente peligro de incendio si, al bajar el capó se rompía un conector y causaba chispas...
Los tubos desde el depósito de glp hasta el motor, con bridas (hasta ahí todo bien), pero sin cortar estas...un poco chapucero.
Un par de tubos de gas, ya en al cofre motor, sin insertar hasta el final de los tetones...
Bueno, también he de decir que les llevé el coche dos veces: una para arreglar estas cosas y otra cuando pensaba que el problema del motor era debido al GLP.
La primera vez se portaron muy bien atendiendo a todas las peticiones que les hice e incluso arreglando un para de cosas que, según ellos, no habían tocado.
La segunda, también se portaron fenomenal, estuvieron 3 días diagnosticando el sistema y me dejaron un coche de sustitución para que pudiera desplazarme.

Bueno, vamos al meollo.
Al revisar el motor sí me di cuenta de que habían roto el tubo de PCV superior pero no habían dicho nada (esto, aunque no fue culpa suya ya que estaba cristalizado, sí se les rompió a ellos) y creo que debían habérmelo dicho y como atención al cliente, cobrarme la pieza y cambiármela.
Le coloqué una temporal que me costó una hora instalar.

Creo que ahí ha estado el problema todo el tiempo....
La sección del tubo que coloqué al adaptarlo al depósito de decantación era muy pequeña....

El motor fallaba, sobre todo a ralentí, a veces necesitaba arrancar dos e incluso tres veces porque el motor se iba abajo.
Se me ha calado unas cuantas veces, sobre todo en curvas muy lentas (alguna rotonda lenta, alguna esquina de calle...) con la putada de que te quedes sin dirección asistida...
Me ha dejado tirado (no arrancar ni a al sexto intento) tres veces..

La verdad es que iba agobiado.

Claro, el ordenador daba avería intermitente de la masa de aire MAF...

Cambié las bujías (más por eliminar posibilidades que otra cosa. Pero también por que estaban hechas polvo)
Cambié el caudalímetro por el Pierburg que ya comenté antes. Aunque ya me ha dicho Pablo MP...Recurrí al de repuestos de VOLVO para conseguir la referencia del original de BOSCH y conseguí el compatible de Pierburg . Aunque no descarto volver a instalar el BOSCH, que aún conservo.

Estuve barajando la posibilidad de cambiar la sonda LAMBDA, pero el ordenador daba ok de ella y precisamente esos días pasé la ITV y allí, el que me atendió, que es amigo mío, me hizo el favor de testearla con GLP (en la ITV solo lo hacen con gasolina) y daba valores muy buenos...descartado el cambio.

Así que pedí los manguitos y tubos de PCV, depósito, junta de colectores...

Ayer, metí el tanque en un bajo que me dejó un amigo y me puse a ello...
Había visto el video que me enlazó Juanfc y me tenía la lección aprendida.

El desmontaje no es exactamente como el video ya que el motor no es el mismo. Básicamente, no quite la barra de refuerzo.
Por lo demás, casi igual.

Dos apuntes por si alguien quiere hacerlo:

El tornillo de la izquierda del colector es muy jodido de aflojar y por supuesto de apretar sin desmontar la bomba de agua, pero es posible. Paciencia. Los tres tornillos inferiores del colector (incluido ese) no es necesario quitarlos, solo aflojarlos ya que los agujeros de estos tornillos son abiertos. Solo quitar los de arriba, aflojar los de abajo y retirar el colector hacia arriba.

El tubo metálico acodado que va atornillado por debajo (lado bomba de agua) del colector, es muy complicado de montar y desmontar. Para desmontar, recomiendo soltar el manguito que va de él a la bomba de agua y desmontar el tornillo cuando podamos levantar el colector parta poder meter una fija (17mm). Para montar, lo mismo: colocar y apretar el tornillo en el colector y por último poner el manguito a la bomba del agua (no será posible poner la abrazadera original u otra del mismo tipo, por falta de espacio para cerrarla, habrá que poner una sinfín).

Por cierto, si al tubo superior de PCV le ponemos una sinfín también, evitaremos tener que desmontar la bobina del tercer cilindro.

Una vez todo vuelto a montar, funciona como un reloj (al menos de momento, espero no tener que retractarme aquí)

Ayer estuve unas tres horas y hoy una. Tenéis que tener en cuenta que soy hábil con las manos, tengo formación mecatrónica y perdí una hora por caída de tornillos y vuelta a quitar el colector para cogerlos.

Bueno, espero que mi experiencia le sirva a alguien y si necesitáis alguna aclaración, preguntad.

Un saludo.
 
Entiendo lo que dices pero, en realidad así lo que modificas es la gestión desde la centralita. El caudalímetro en sí, es pasivo, lee y da un valor y ya.

Sí, el tema es cómo esté calibrado el caudalímetro. No te tiene por qué ir mal el Pierburg, que no es mala marca (yo llevo una TCV Pierburg), pero es que habiendo un consenso en que como el original ninguno, y sabiendo y teniendo a la venta el genuino sin cajita azul, que es un Bosch, lo normal no es arriesgar.

No es comparable, porque no era Pierburg sino una chinada compatible sin nombre, hace años le puse uno al Corsa B, a la tercera parte de lo que costaba su Bosch correspondiente, e iba divinamente, luego le puse otro igual al Volvo y nanai, en pasando de 3.500 rpm aquello se atrancaba, menos mal que pude devolverlo.
 
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Bueno, acabo de cambiar las cosas, os cuento desde el principio todo el proceso de la avería....

El problema empezó después de instalar el sistema de GLP. Una hora después de llevarme el coche del taller, al arrancar, el ralentí hacía unos sube y baja bestiales.
Al revisar el motor, me di cuenta de que habían instalado el sistema de una manera muy chapucera. Varias grapas de sujección de la pieza bajo el limpiaparabrisas (no se cómo se llama) las habían quitado y un mazo de cables del glp lo habían sujetado con unas bridas a los agujeros, en uno de ellos, el conector para diagnóstico. Otro mazo de cables (el que va a la centralita) estaba medio suelto, cerca de donde se pliega el amortiguador del capó con el consiguiente peligro de incendio si, al bajar el capó se rompía un conector y causaba chispas...
Los tubos desde el depósito de glp hasta el motor, con bridas (hasta ahí todo bien), pero sin cortar estas...un poco chapucero.
Un par de tubos de gas, ya en al cofre motor, sin insertar hasta el final de los tetones...
Bueno, también he de decir que les llevé el coche dos veces: una para arreglar estas cosas y otra cuando pensaba que el problema del motor era debido al GLP.
La primera vez se portaron muy bien atendiendo a todas las peticiones que les hice e incluso arreglando un para de cosas que, según ellos, no habían tocado.
La segunda, también se portaron fenomenal, estuvieron 3 días diagnosticando el sistema y me dejaron un coche de sustitución para que pudiera desplazarme.

Bueno, vamos al meollo.
Al revisar el motor sí me di cuenta de que habían roto el tubo de PCV superior pero no habían dicho nada (esto, aunque no fue culpa suya ya que estaba cristalizado, sí se les rompió a ellos) y creo que debían habérmelo dicho y como atención al cliente, cobrarme la pieza y cambiármela.
Le coloqué una temporal que me costó una hora instalar.

Creo que ahí ha estado el problema todo el tiempo....
La sección del tubo que coloqué al adaptarlo al depósito de decantación era muy pequeña....

El motor fallaba, sobre todo a ralentí, a veces necesitaba arrancar dos e incluso tres veces porque el motor se iba abajo.
Se me ha calado unas cuantas veces, sobre todo en curvas muy lentas (alguna rotonda lenta, alguna esquina de calle...) con la putada de que te quedes sin dirección asistida...
Me ha dejado tirado (no arrancar ni a al sexto intento) tres veces..

La verdad es que iba agobiado.

Claro, el ordenador daba avería intermitente de la masa de aire MAF...

Cambié las bujías (más por eliminar posibilidades que otra cosa. Pero también por que estaban hechas polvo)
Cambié el caudalímetro por el Pierburg que ya comenté antes. Aunque ya me ha dicho Pablo MP...Recurrí al de repuestos de VOLVO para conseguir la referencia del original de BOSCH y conseguí el compatible de Pierburg . Aunque no descarto volver a instalar el BOSCH, que aún conservo.

Estuve barajando la posibilidad de cambiar la sonda LAMBDA, pero el ordenador daba ok de ella y precisamente esos días pasé la ITV y allí, el que me atendió, que es amigo mío, me hizo el favor de testearla con GLP (en la ITV solo lo hacen con gasolina) y daba valores muy buenos...descartado el cambio.

Así que pedí los manguitos y tubos de PCV, depósito, junta de colectores...

Ayer, metí el tanque en un bajo que me dejó un amigo y me puse a ello...
Había visto el video que me enlazó Juanfc y me tenía la lección aprendida.

El desmontaje no es exactamente como el video ya que el motor no es el mismo. Básicamente, no quite la barra de refuerzo.
Por lo demás, casi igual.

Dos apuntes por si alguien quiere hacerlo:

El tornillo de la izquierda del colector es muy jodido de aflojar y por supuesto de apretar sin desmontar la bomba de agua, pero es posible. Paciencia. Los tres tornillos inferiores del colector (incluido ese) no es necesario quitarlos, solo aflojarlos ya que los agujeros de estos tornillos son abiertos. Solo quitar los de arriba, aflojar los de abajo y retirar el colector hacia arriba.

El tubo metálico acodado que va atornillado por debajo (lado bomba de agua) del colector, es muy complicado de montar y desmontar. Para desmontar, recomiendo soltar el manguito que va de él a la bomba de agua y desmontar el tornillo cuando podamos levantar el colector parta poder meter una fija (17mm). Para montar, lo mismo: colocar y apretar el tornillo en el colector y por último poner el manguito a la bomba del agua (no será posible poner la abrazadera original u otra del mismo tipo, por falta de espacio para cerrarla, habrá que poner una sinfín).

Por cierto, si al tubo superior de PCV le ponemos una sinfín también, evitaremos tener que desmontar la bobina del tercer cilindro.

Una vez todo vuelto a montar, funciona como un reloj (al menos de momento, espero no tener que retractarme aquí)

Ayer estuve unas tres horas y hoy una. Tenéis que tener en cuenta que soy hábil con las manos, tengo formación mecatrónica y perdí una hora por caída de tornillos y vuelta a quitar el colector para cogerlos.

Bueno, espero que mi experiencia le sirva a alguien y si necesitáis alguna aclaración, preguntad.

Un saludo.


Me parece muy raro que todos tus problemas fueran por el tubo superior del PCV, pero si se resolvieron... ese tubo lo lleva o ha llevado (yo mismo) todo el mundo roto, meses y años, hasta que lo ha visto, sin ningún síntoma. Igual tiene algo que ver el GLP.

Para el tornillo izquierdo del colector de admisión lo mejor es una llave crowfoot (como la de las llaves para las sondas lambda) de 10 mm, y tapar con trapos con mucho cuidado a su alrededor para que no desaparezca en las profundidades del motor.

Lo que nosotros llamamos (como los guiris) "el banjo bolt", el tornillo pasante que rosca con una 17 mm por debajo del colector ¿lo pusiste de la última versión? Es importante, porque hay tres versiones, en la segunda le pusieron una válvula que a veces se desprendía (por el colector de admisión, calcula el estropicio) lo que mejoraron en la última versión.

¿Cambiaste el depósito decantador de aceite (de plástico) y sus dos uniones al bloque motor? ¿Había en esas entradas grumos de aceite solidificados?

No entiendo las referencias a la bomba de agua, ¿te refieres al termostato?

Y felicidades por el trabajo, claro.
 
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No entiendo las referencias a la bomba de agua, ¿te refieres al termostato?
Yo entiendo que se refiere a la bomba de la dirección asistida por lo del tubo mecánico.

Cabe decir que me ha gustado leer la solución y que ha quedado retratado que hay que ser exigente con los trabajos que se solicitan y no están bien acabados (pero si bien cobrados), cosa que me parece fantástica. Como punto negativo la falta de fotos!!
 
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