Como instalar pantalla Android doble din y no morir en el intento.

[xc90lleida]

No me has entendido, los cortes de frecuencia salen directamente desde la radio, los 3 rcas que salen en ese caso son tweeter, woofer y subwoofer para amplificar de manera independiente cada uno de los drivers y poder jugar con el corte y la pendiente del mismo

Aquí creo que no va así, los 3 rcas de salida no son agudos graves y subgrave .

RCA 1 pareja L y R : front alimenta la entrada de la etapa para pareja altavoces delante
RCA 2 Pareja L y R : rear alimenta la entrada de la etapa para pareja de altavoces traseros
RCA 3 Pareja L y R : Subwofer alimenta la entrada de la etapa para subwoofer

 

[Quique197]

Con la radio que yo he comprado, si que se puede hacer. Eso se llama amplificar en activo, cada driver se amplifica con un canal del amplificador que va filtrado previamente desde la fuente. Así consigues un control total sobre la membrana del altavoz y no hay desfases entre tweeter y woofer que generan los filtros pasivos. Además tienes un control total sobre cortes y pendientes de corte.

 

[Quique197]

En este caso los altavoces de las puertas irán amplificados con el amplificador interno de la radio, aunque el 99% del tiempo irán apagados

 

[xc90lleida]

Con la radio que yo he comprado, si que se puede hacer. Eso se llama amplificar en activo, cada driver se amplifica con un canal del amplificador que va filtrado previamente desde la fuente. Así consigues un control total sobre la membrana del altavoz y no hay desfases entre tweeter y woofer que generan los filtros pasivos. Además tienes un control total sobre cortes y pendientes de corte.

Los tweeter no tienen desface ya que no tienen movimiento, el desface se produce con el movimiento de las membranas. A parte los tweeter van con la misma linea que los woofers de las puertas. La linea que alimenta a la puerta frontal derecha alimenta el woofer y al tweeter por igual.

El control total de los cortes depende de lo que pagues por la etapa de potencia, de normal se puede ajustar la potencia del canal Gain y el corte en general de unos 80hz hasta lo que sea.

 

[Quique197]

Los tweeter no tienen desface ya que no tienen movimiento, el desface se produce con el movimiento de las membranas. A parte los tweeter van con la misma linea que los woofers de las puertas. La linea que alimenta a la puerta frontal derecha alimenta el woofer y al tweeter por igual.

El control total de los cortes depende de lo que pagues por la etapa de potencia, de normal se puede ajustar la potencia del canal Gain y el corte en general de unos 80hz hasta lo que sea.

A ver, eso que dices de los desfases, no me voy a poner a explicártelo porque......es farragoso y estoy trabajando. La membrana de los tweeters se mueve como la de cualquier otro altavoz, de no ser así ¿Como generarían sonido sin desplazar aire? Solamente que al ser la longitud de onda tan pequeña, no es perceptible para tu ojo, ya que el desplazamiento es mínimo y muy rápido.

El control total de los cortes poco o nada tiene que ver son el amplificador, se hace con DSP externo o interno o con amplificadores tipo audison vrx que tienen x-over muy avanzados, pero aún así son menos exactos que hacerlo digitalmente. La fuente que yo he comprado lleva DSP integrado y puedo controlar la frecuencia y la pendiente de corte (6, 12, 18 o 24db/octava) donde quiero cortar por arriba y por abajo cada driver.

El gain como tú dices, tampoco tiene nada que ver con el control del altavoz. El gain o ganancia, lo que controla es la sensibilidad de entrada del amplificador, para adecuarla al voltaje de los previos que te da la fuente. Mi fuente tiene previos de 4v y la ganancia del amplificador irá a lo mínimo, aún así, lo ideal es ajustarla con un osciloscopio y siempre a la frecuencia más baja que vaya a reproducir ese canal, para evitar recortes en la cresta de la onda, es decir, distorsiones.

Tú no puedes ajustar el corte del tweeter si amplificas en pasivo, ya que ese corte lo pone el filtro pasivo, ni el corte superior del woofer tampoco. Yo voy a amplificar el tweeter con un canal y cortarlo por abajo a la frecuencia y pendiente que considere oportuno. El woofer lo cortaré en pasa banda, es decir por arriba y por abajo, con la frecuencia y pendientes que considere oportunos y el sub woofer exactamente igual (porque si, el sub hay que cortarlo por abajo también, con un filtro subsónico para que no reproduzca frecuencias que no somos capaces de oír pero que hacen que se mueva la membrana innecesariamente y pierdas dinámica). De esta forma y jugando con los cortes, pendientes y retardos individuales en cada uno de los drivers (los retardos se utilizan para que el sonido llegue exactamente al mismo tiempo al punto de audición que configures), eres capaz de subir o bajar la escena, traerte (de manera figurada) el sub al salpicadero y enfasar todos los altavoces.


Para tu información, todos los altavoces se desfasan, según la pendiente de corte del filtro pasivo que utilices, de manera que van desfasando 1/4 de la longitud de onda con respecto al orden del corte que utilices(primero, segundo, tercero o cuarto orden) o lo que es lo mismo cada 6db/octava se desfasan 1/4 de su longitud de onda en la frecuencia que reproduzcas. ¿Que en 10 kHz es prácticamente indetectable? Pues si es prácticamente indetectable, pero como mi capricho es hacerlo perfecto, lo haré.

También es muy importante, aunque esto más en woofers y subwoofers el amplificar en activo, porque utilizas al 100% el damping factor del amplificador, esto es, factor de amortiguación que es el control que ejerce sobre la membrana del altavoz en la fase de retroceso.

Y el tema del cableado, como comprenderás, después de la calentura de cabeza que me voy a dar, me es indiferente, ya que voy a cablearlo todo nuevo con cable libre de oxígeno de 2.5mm.


Espero haberme explicado bien, un saludo chicos

 

[xc90lleida]

A ver, eso que dices de los desfases, no me voy a poner a explicártelo porque......es farragoso y estoy trabajando. La membrana de los tweeters se mueve como la de cualquier otro altavoz, de no ser así ¿Como generarían sonido sin desplazar aire? Solamente que al ser la longitud de onda tan pequeña, no es perceptible para tu ojo, ya que el desplazamiento es mínimo y muy rápido.

El control total de los cortes poco o nada tiene que ver son el amplificador, se hace con DSP externo o interno o con amplificadores tipo audison vrx que tienen x-over muy avanzados, pero aún así son menos exactos que hacerlo digitalmente. La fuente que yo he comprado lleva DSP integrado y puedo controlar la frecuencia y la pendiente de corte (6, 12, 18 o 24db/octava) donde quiero cortar por arriba y por abajo cada driver.

El gain como tú dices, tampoco tiene nada que ver con el control del altavoz. El gain o ganancia, lo que controla es la sensibilidad de entrada del amplificador, para adecuarla al voltaje de los previos que te da la fuente. Mi fuente tiene previos de 4v y la ganancia del amplificador irá a lo mínimo, aún así, lo ideal es ajustarla con un osciloscopio y siempre a la frecuencia más baja que vaya a reproducir ese canal, para evitar recortes en la cresta de la onda, es decir, distorsiones.

Tú no puedes ajustar el corte del tweeter si amplificas en pasivo, ya que ese corte lo pone el filtro pasivo, ni el corte superior del woofer tampoco. Yo voy a amplificar el tweeter con un canal y cortarlo por abajo a la frecuencia y pendiente que considere oportuno. El woofer lo cortaré en pasa banda, es decir por arriba y por abajo, con la frecuencia y pendientes que considere oportunos y el sub woofer exactamente igual (porque si, el sub hay que cortarlo por abajo también, con un filtro subsónico para que no reproduzca frecuencias que no somos capaces de oír pero que hacen que se mueva la membrana innecesariamente y pierdas dinámica). De esta forma y jugando con los cortes, pendientes y retardos individuales en cada uno de los drivers (los retardos se utilizan para que el sonido llegue exactamente al mismo tiempo al punto de audición que configures), eres capaz de subir o bajar la escena, traerte (de manera figurada) el sub al salpicadero y enfasar todos los altavoces.


Para tu información, todos los altavoces se desfasan, según la pendiente de corte del filtro pasivo que utilices, de manera que van desfasando 1/4 de la longitud de onda con respecto al orden del corte que utilices(primero, segundo, tercero o cuarto orden) o lo que es lo mismo cada 6db/octava se desfasan 1/4 de su longitud de onda en la frecuencia que reproduzcas. ¿Que en 10 kHz es prácticamente indetectable? Pues si es prácticamente indetectable, pero como mi capricho es hacerlo perfecto, lo haré.

También es muy importante, aunque esto más en woofers y subwoofers el amplificar en activo, porque utilizas al 100% el damping factor del amplificador, esto es, factor de amortiguación que es el control que ejerce sobre la membrana del altavoz en la fase de retroceso.

Y el tema del cableado, como comprenderás, después de la calentura de cabeza que me voy a dar, me es indiferente, ya que voy a cablearlo todo nuevo con cable libre de oxígeno de 2.5mm.


Espero haberme explicado bien, un saludo chicos

Si muy bien explicado, te va a sonar de mejor que un bose entonces ?? la finalidad de este post que abrí era poder canviar el equipo de serie, después se puede hacer virguerias, la verdad es que tengo pensado poner etapa pero todo a su tiempo quiero que suene potente pero bienn

 

[Quique197]

Si muy bien explicado, te va a sonar de mejor que un bose entonces ?? la finalidad de este post que abrí era poder canviar el equipo de serie, después se puede hacer virguerias, la verdad es que tengo pensado poner etapa pero todo a su tiempo quiero que suene potente pero bienn

????? Espero que suene mucho mejor que un Bose de serie, que sigue siendo caca.

Yo no busco potencia tampoco, solo muchísima calidad y un nivel sonoro aceptablemente alto. De ahí los materiales elegidos y el tratamiento que se le va a dar a puertas maletero y quizá suelo

 

[xc90lleida]

Ostia

????? Espero que suene mucho mejor que un Bose de serie, que sigue siendo caca.

Yo no busco potencia tampoco, solo muchísima calidad y un nivel sonoro aceptablemente alto. De ahí los materiales elegidos y el tratamiento que se le va a dar a puertas maletero y quizá suelo

Pues vaya curro que te espera, podrias explicar que componentes vas a utilizar ?? como que modelo altavoces etapa, el sub y sus pulgadas (caja son reflex o no ) etc....

 

[Quique197]

Ostia


Pues vaya curro que te espera, podrias explicar que componentes vas a utilizar ?? como que modelo altavoces etapa, el sub y sus pulgadas (caja son reflex o no ) etc....

Claro que sí.

A ver las vías delanteras son unas DLS RC6.2 100WRMS el woofer y 50WRMS el tweeter. El tweeter es de cúpula de seda y da un sonido bastante dulce, no es nada estridente, como los tweeters de titanio o aluminio (ojo que tb los hay espectaculares pero suelen ser en gamas altas)

La fuente es una pantalla pioneer, con android auto. La.princioal característica que tiene un DSP interno bastante avanzado, que permite retardos, filtrado activo y ecualizador paramétrico. El resto.....pues como cualquier pantalla aftermarket, USB, bluetooth, radio analógica y digital. El modelo es sph-da250dab si mal no recuerdo

El amplificador, si que no es exactamente lo que yo quería, ya que aquí me veia muy condicionado por tamaño y consumo. Para las vías será una Alpine pdx f6 y para elmsub una pdx m6 digitales y clase De la primera 4*150 wrms y la segunda 1*600 wrms.

Y el sub va a ser un 10" de focal, que se comporta muy bien en cajones sellados pequeños, teniendo siempre en cuenta que es un 10 y que son 200 wrms. Pero según las simulaciones tengo 0db de pérdida a 30hz cosa que teniendo en cuenta el cabin gain del coche, quizá gane 1/2 DB en esa frecuencia, en cualquier caso me sobra, ya que es un sub para acompañar, muy seco, rápido y nada retumbon.

Lo gordo aquí es la instalación, ya que lleva insonorización de puertas delanteras (3 capas), soporte de woofer en DM, insonorización de paso de ruedas y parte inferior de maletero (no quiero tampoco añadir demasiado peso), desplazar la batería hacia la izquierda, hacer como un rrack para los dos amplia en el doble fondo y meter ahí un cajón a medida de unos 12/15 litros para el sub. Y además hacer una tapa para sustituir la de origen, de forma que en el centro vaya hueca y con malla metálica para que el sub respire y a su vez no pierda funcionalidad el maletero.

La idea es que prácticamente todo siga de serie y sea totalmente discreto, excepto la pantalla y los tweeters que van en los triángulos pero a la vista. Bueno se me olvidaba, cámara trasera de aparcamiento tb la tengo preparada

 

[xc90lleida]

Claro que sí.

A ver las vías delanteras son unas DLS RC6.2 100WRMS el woofer y 50WRMS el tweeter. El tweeter es de cúpula de seda y da un sonido bastante dulce, no es nada estridente, como los tweeters de titanio o aluminio (ojo que tb los hay espectaculares pero suelen ser en gamas altas)

La fuente es una pantalla pioneer, con android auto. La.princioal característica que tiene un DSP interno bastante avanzado, que permite retardos, filtrado activo y ecualizador paramétrico. El resto.....pues como cualquier pantalla aftermarket, USB, bluetooth, radio analógica y digital. El modelo es sph-da250dab si mal no recuerdo

El amplificador, si que no es exactamente lo que yo quería, ya que aquí me veia muy condicionado por tamaño y consumo. Para las vías será una Alpine pdx f6 y para elmsub una pdx m6 digitales y clase De la primera 4*150 wrms y la segunda 1*600 wrms.

Y el sub va a ser un 10" de focal, que se comporta muy bien en cajones sellados pequeños, teniendo siempre en cuenta que es un 10 y que son 200 wrms. Pero según las simulaciones tengo 0db de pérdida a 30hz cosa que teniendo en cuenta el cabin gain del coche, quizá gane 1/2 DB en esa frecuencia, en cualquier caso me sobra, ya que es un sub para acompañar, muy seco, rápido y nada retumbon.

Lo gordo aquí es la instalación, ya que lleva insonorización de puertas delanteras (3 capas), soporte de woofer en DM, insonorización de paso de ruedas y parte inferior de maletero (no quiero tampoco añadir demasiado peso), desplazar la batería hacia la izquierda, hacer como un rrack para los dos amplia en el doble fondo y meter ahí un cajón a medida de unos 12/15 litros para el sub. Y además hacer una tapa para sustituir la de origen, de forma que en el centro vaya hueca y con malla metálica para que el sub respire y a su vez no pierda funcionalidad el maletero.

La idea es que prácticamente todo siga de serie y sea totalmente discreto, excepto la pantalla y los tweeters que van en los triángulos pero a la vista. Bueno se me olvidaba, cámara trasera de aparcamiento tb la tengo preparada

Buaaa un curro de la ostia y si lo terminas unos de los mejores bricoss con ese upgrade del equipo. Enhorabuena.

 

[Quique197]

Buaaa un curro de la ostia y si lo terminas unos de los mejores bricoss con ese upgrade del equipo. Enhorabuena.

En cuanto tenga un poco de tiempo, la primera instalación va a ser la de la radio, haciendo bypass del ampli de serie y utilizando mientras los altavoces de serie. Con cámara trasera, micrófono, etc.... Prometo fotos

 

[xc90lleida]

En cuanto tenga un poco de tiempo, la primera instalación va a ser la de la radio, haciendo bypass del ampli de serie y utilizando mientras los altavoces de serie. Con cámara trasera, micrófono, etc.... Prometo fotos

Me voyy a comprar palomitasss , esto prometeeee !!!!

 

[Quique197]

Bueno, ya tengo todo el material aquí para cambiar la radio, el sábado os mandaré fotos del material.

 

[xc90lleida]

Bueno, ya tengo todo el material aquí para cambiar la radio, el sábado os mandaré fotos del material.

como va el tema de la instalación ???

 

[Quique197]

Ya tengo medio montado la radio en el adaptador y solo me falta tener un rato libre

 

[vamezcua]

Hola Buenas tardes,
He instalado una Radio Android a mi Volvo S60 de 2003, he solucionado los problemas de conexión con el amplificador, lo unico que me queda por conectar es la camara trasera, la cual estoy esperando, y el control del volante, que no tengo ni idea de como conectarlo hi hacer que funcione, si alguien me pudiese ayudar con este problema lo agradeceria.

Un Saludo

 

[Pablo MP]

Hola Buenas tardes,
He instalado una Radio Android a mi Volvo S60 de 2003, he solucionado los problemas de conexión con el amplificador, lo unico que me queda por conectar es la camara trasera, la cual estoy esperando, y el control del volante, que no tengo ni idea de como conectarlo hi hacer que funcione, si alguien me pudiese ayudar con este problema lo agradeceria.

Un Saludo

Para los mandos del volante necesitas un decodificador CAN específico para Volvo, para la cámara trasera lo mas complicado es a mi modo de ver el cable entre la portezuela del maletero y el habitáculo pues el cable de origen no es un tubo sino una manguera y no puedes esconder el cable coaxial por ese hueco, teniéndolo que poner con cinta o con algún termorretractil

 

[vamezcua]

Como consigo el Decodificador CAN especifico para mi modelo ?

 

[Tanato]

Como consigo el Decodificador CAN especifico para mi modelo ?

En esta tienda tienes de todo para tu modelo (y para todos los Volvo).
https://a.aliexpress.com/_uzYhyD

 

[Niza]

Pues bien estoy intentando de substituir la pantalla de mi camion, escribo un nuevo tema ya que veo que la información esta sin terminar.
El tema es de poder recopilar información de diferentes experiencias.
Volvo XC90 del 2004 mandos volante y sensores parking.
Bien, tengo el dichoso radio viejo y lo quiero substituir.
No se trata de montar la radio nueva en medio donde esta el altavoz (la veo que queda muy lejos) Si veo que tiene que costar mucho el plan B será este ya que veo que en se encuentran a partir de 143 eur.

Primero: mi equipo lleva la etapa de potencia (como casi todos los XC90, debajo del asiento copiloto).
Segundo: arriba donde esta la radio no llegan los típicos cables del conector ISO, si no que la comunicación entre radio y amplificador se realiza a través de Fibra Optica.
Hay varios arneses para hacer el Bypass, va a buscar el conector de la etapa que sale hacia altavoces y te lleva el cableado hasta arriba detrás del radio con conector normalizado ISO. También dispone de otro conector que te lleva la corriente. El problema que los cables de CANBUS no se si realmente también los sube con el mismo mazo de cables.
Problemas: el CanBus de los sensores de parking queda muerto y el CanBus de los mandos al volante también. Ya que dispongo de sensores y los mandos al volante, no los quiero perder.
Hay opciones como un harnes ya con los CanBus en : connects2.com y creo que el modelo es CTSVL004.2 el precio ronda sobre los 125eur
Creo que lo que hace este kit es de pasar el pitido de sensores en algún altavoz aparte.

A ver si este finde me meto de meto al lio al menos para testear diferentes opciones.
Dispongo del Marco adaptador doble din, del radio Android 10 pulgadas, del harness de las ganas y paciencia.
Voy poniendo fotos del BRICO.

Saludos.

PD: la ultima foto es el harnes que (en principio le toca) el mio que tengo solo hace bypass de la etapa, entonces pierdes el canbus. El de la Imagen (en principio es el que toca) unos 124 eur. Sin cortar nada de la instalación original solo Plug and Play conserva el Canbus de sensores parking y los mandos en el volante.

Una pregunta . Este arnés lo acabo de comprar ,el conector de 2 cables que va debajo del asiento rojo y gris , hay no me llega corriente , es normal?