Arranque lento, perezoso, sin fuerza, en modelos de plataforma P2, S80, S60, V70, XC70 y XC90. Solución posible.

[alfe]

Esta semana ha tocado tratar de descubrir la razón por la que al S80 MY2005 le costaba arrancar algo más, debido a que el motor de arranque giraba digamos lento, con poca energía, sin ganas. Al final siempre arrancaba, llegando a acentuarse la lentitud con el motor en caliente. Este comportamiento viene ya de hace mucho tiempo, pero esta he decidido tomarlo más en serio. Y compartir la experiencia.

Si buscamos con el amigo Google, vemos que es algo que ocurre con bastante frecuencia en las plataformas P2, S80, S60, V70, XC70 y XC90.
Las razones para ello, se pueden agrupar en problemas de inyección, de sensor de posición, y en gran parte de batería, que está gastada, que no entrega suficiente intensidad.
Pero en el caso de la batería, puede ser que no tenga jugo suficiente o que aún teniéndolo no llegue al motor de arranque, debido a problemas con los cables, masas, etc.
La primera comprobación es ver el voltaje de la batería, pero eso nos dice bastante poco, ya que medimos el voltaje flotante en reposo.

Lo suyo es medir en el momento de accionar el arranque, tanto detrás en la batería, como delante en los bornes del motor de arranque, y ver la diferencia de tensión en ambos sitios en el mismo momento en el tiempo. Esto es complicado, para hacerlo bien hay que utilizar dos multímetros similares a la vez.

Así que comencé por lo fácil, ver las conexiones del cable que lleva la masa del motor al chasis metálico, es un cable que va debajo del motor de arranque y el otro extremo donde el filtro de aire. Como ambos lados estaban en buen estado, limpié y volví a apretar.

 

[alfe]

El siguiente tramo a revisar es desde el borne positivo positivo de la batería que llega a la caja de conexión intermedia en la caja de fusibles y relés al lado de la torreta izquierda, que va al motor de arranque y de ahí al alternador. El cable y sus conexiones estaban en buen estado.
Por lo que siguiendo el camino, toca revisar en el alojamiento de la batería, y ver como va el polo negativo que debe ir a masa en el chasis.
Aquí no me encuentro con un cable del polo negativo de la batería a la chapa cercana dentro del maletero, sino que el cable del polo negativo va a la canaleta que lleva el polo positivo suponemos que hacia la parte delantera.
Mido con el multímetro y veo que desde el terminal que se atornilla a la batería hasta la propia chapa del chasis hay unos 8 ohmios de resistencia, eso es mucho, ya que el motor de arranque absorbe unos 2.200W, y en el arranque deberá pasar una intensidad aproximada de 180A por el cable. Está suficientemente dimensionado, ya que la sección es de unos 10,40 mm. diámetro, que son aproximadamente 84,9 mm2. Cualquier resistencia por pequeña que sea, nos provoca una caída de potencial en el otro extremo.

Curioso, ya que en el catálogo de recambios , el cable negativo se ve de unos 40 a 50cm. y va anclado con un tornillo en el maletero.

Y no veo dónde llega el extremo de ese cable en la parte delantera.

La solución simple hubiera sido, anular ese cable y poner uno corto desde el polo negativo a una masa próxima a la batería en el maletero.

 

[alfe]

Investigando el destino del cable negativo, con más luz y mirando con más cuidado, veo que se mete por detrás del vierteaguas que baja al lado de la torreta del amortiguador izquierdo, pero le pierdo la pista, ya que por debajo no se le ve que asome.
Hasta que después de comer, con otra linterna más potente, y palpando con la punta del dedo, descubro que bajo el servofreno y el vierteaguas existe una pequeña oquedad de la carrocería en sentido horizontal, una especie de meseta, y allí está atornillado.

En la foto se ve ese punto de anclaje, que está bastante oculto, sucio y de difícil acceso.

 

[alfe]

Observando el terminal y el tornillo, vemos que ambos tienen oxidación (Amarillo), y aproximadamente la tercera parte de la superficie de contacto está perdida.
Toca sanear y volver a atornillar en el mismo alojamiento recóndito o buscar algo mejor.

 

[alfe]

Viendo las posibilidades, me decido por buscar un lugar para hacer masa que se pueda revisar más fácilmente si vuelve a ocurrir un problema, y decido que en la barra entre torretas, hay dos tornillos adecuados que puedo utilizar.

Saco la barra y lijo bien la pintura para descubrir la chapa donde irá el terminal del cable.
Le ponemos un poco de grasa de baja temperatura que es conductora.

 

[alfe]

Y acabo con un aceite protector de la corrosión, tipo Dinitrol transparente amarillento. Apretamos a su par.

Comprueba con el multímetro en el maletero, y del terminal negativo a masa tenemos aprox. 0,5 Ohmios, lo doy por bueno, ya que es un cable de unos 4,5m. de largo.

Y así quedó un vez terminado.

 

[alfe]

La prueba de fuego es tratar de arrancar, y ver si va mejor.
Y así ha sido, ahora se comporta en arranque similar al XC70 que no tenía este problema.

 

[alfe]

Pero me quedó la duda de porqué complicarse llevando dos cables desde la batería hacia el motor, si se podría utilizar el chasis como negativo y evitar ese cable negativo adicional.
La respuesta es que aproximadamente hacia el año 2002, se publicó en una revista sueca un reportaje sensacionalista recomendando no llevar niños en esta serie de Volvo con la batería atrás, basado en una mediciones que hicieron de niveles de radiaciones EMF a la altura de los pies del conductor.
A Volvo le llovieron las preguntas de usuarios, y decidió que aunque pensaba que se trataba de una alarma injustificada, iba a diseñar y proporcionar un retrofit kit en el mercado nórdico, para añadir un cable negativo adicional y paralelo al positivo, para anular EMF, hasta el motor.
Esto posteriormente se introdujo en producción, y no se a partir de que semana de fabricación, todos estos modelos eliminaron el cable de masa del maletero e incorporaron este nuevo cable hasta el motor para anular la generación de las dichosas radiaciones EMF.

Aquí vemos el antes y después en esta ilustración de la época de Herbert Müdsam

 

[Pablo MP]

He de decir que mi cable negativo va atornillado a la chapa en el propio cajón de la bateria en el maletero, el positivo no se ni por donde discurre, pero supongo que va pegado a la chapa, por lo que las interferencias electromagnéticas tampoco lo solucionan totalmente con un cable negativo de que discurre paralelo al positivo, sino más bien apantallando el positivo en toda su sección...

Me ha gustado el post bastante @alfe, te lanzo una pregunta a ver si tiene respuesta, con el coche al ralentí, estacionado, por la noche si me fijo en la iluminación del techo tintinean ligeramente al ritmo del motor, si enciendes los warnings con cada parpadeo disminuye la intensidad de la iluminación de los plafones y la retroiluminación del panel de instrumentos también. El año pasado cambie el regulador del alternador porque la tensión era baja, ¿masas del bloque del motor?

 

[alfe]

He de decir que mi cable negativo va atornillado a la chapa en el propio cajón de la bateria en el maletero, el positivo no se ni por donde discurre, pero supongo que va pegado a la chapa, por lo que las interferencias electromagnéticas tampoco lo solucionan totalmente con un cable negativo de que discurre paralelo al positivo, sino más bien apantallando el positivo en toda su sección...

Me ha gustado el post bastante @alfe, te lanzo una pregunta a ver si tiene respuesta, con el coche al ralentí, estacionado, por la noche si me fijo en la iluminación del techo tintinean ligeramente al ritmo del motor, si enciendes los warnings con cada parpadeo disminuye la intensidad de la iluminación de los plafones y la retroiluminación del panel de instrumentos también. El año pasado cambie el regulador del alternador porque la tensión era baja, ¿masas del bloque del motor?

Gracias Pablo,
La pregunta es difícil, pero seguro que tiene solución. Dando por hecho que el regulador que cambiaste sigue funcionando bien y no se ha vuelto a ir.

Por lo que dices, parece que fuese que el voltaje no es estable, si tuviese acceso a un osciloscopio, puedes ver la corriente que genera el alternador y ver si está limpia y bien filtrada o ya sale con ruido, sino habría que averiguar el origen aislando elementos.

Lo primero que se me ocurre es revisar y descartar las masas del motor y de batería a chasis, la conexión del positivo de la batería que va al motor de arranque desde la caja de relés y fusibles, la conexión que va del alternador al motor de arranque, pero si te arranca bien, no es lo más sospechoso. Hay que revisar las otras masas que van en el vano motor cerca de la parte superior de las aletas

Si tienes acceso a VIDA puedes revisar el voltaje de cada elemento, CEM, REM, TCM, ECM, etc, y así descubres si hay grandes diferencias, y dónde están.

Posteriormente verificar si es que la batería está débil, y aunque el consumo que dices es pequeño, no esté ejerciendo de gran condensador de corriente estabilizada. Para ello mira si se comporta de la misma manera con el motor parado, usando solo la energía de la batería. Supongo que ahí no haga el tintineo al encender el warning.

Si lo hiciese, salvo que la batería esté moribunda o de muy bajo voltaje, el problema posiblemente estaría en las masas.
Pero lo más probable es que no tintinee, y entonces sospecho que se puede tratar de una perturbación que podría tener origen en el regulador del alternador.
La prueba rápida sería quitar la correa de accesorios, para que no gire el alternador, arrancar y comprobar si tintinea.

Es lo que se me ocurre a bote pronto

 

[Pablo MP]

Por lo que dices, parece que fuese que el voltaje no es estable, si tuviese acceso a un osciloscopio, puedes ver la corriente que genera el alternador y ver si está limpia y bien filtrada o ya sale con ruido, sino habría que averiguar el origen aislando elementos.

Comprobado con osciloscopio y todo correcto (hablando de tensión), no tengo pinza amperimetrica para osciloscopio, te lo voy poniendo difícil.
Voltaje comprobado también con VIDA y es estable e igual en todos los módulos.
Batería testada en la última revisión de Volvo y dio medidas buenas con las herramienta que usen de comprobación (aunque no descarto que esté mal).

La prueba rápida sería quitar la correa de accesorios, para que no gire el alternador, arrancar y comprobar si tintinea.

Esta idea mi no gustar, no tengo la herramienta de la correa a mano, está en el pueblo.

Comprobaré las masas

 

[juanfc]

Pero me quedó la duda de porqué complicarse llevando dos cables desde la batería hacia el motor, si se podría utilizar el chasis como negativo y evitar ese cable negativo adicional.
La respuesta es que aproximadamente hacia el año 2002, se publicó en una revista sueca un reportaje sensacionalista recomendando no llevar niños en esta serie de Volvo con la batería atrás, basado en una mediciones que hicieron de niveles de radiaciones EMF a la altura de los pies del conductor.
A Volvo le llovieron las preguntas de usuarios, y decidió que aunque pensaba que se trataba de una alarma injustificada, iba a diseñar y proporcionar un retrofit kit en el mercado nórdico, para añadir un cable negativo adicional y paralelo al positivo, para anular EMF, hasta el motor.
Esto posteriormente se introdujo en producción, y no se a partir de que semana de fabricación, todos estos modelos eliminaron el cable de masa del maletero e incorporaron este nuevo cable hasta el motor para anular la generación de las dichosas radiaciones EMF.

Aquí vemos el antes y después en esta ilustración de la época de Herbert Müdsam

Qué curioso, estos suecos... llevo la batería en el maletero (que me parece el mejor sitio), así que voy a revisar por dónde va la masa, y optimizarlo en su caso, aunque en los gasolina los motores de arranque piden menos pan.

Que por cierto, aprovecho para hacerte una consulta. Desde hace unos días, aunque no siempre, después de un arranque en frío oigo un chasquido por la zona del motor, estoy pensando en que el bendix no retraiga bien, por el muelle o el solenoide, ¿puede ser?

El motor de arranque es el original del coche, con casi 390k km . Tenía apuntado revisarlo cuando saque la culata, pero antes va el Mini a la maestranza, un día de estos.

 

[Pablo MP]

Podría ser el solenoide del motor que no vuelva bien, si solo ocurre ese ruido cuando se le da al arranque no lo descartaría, quitar el motor para probarlo fuera no es muy complicado por lo que he visto, no sé como será en los turbo, en los NA se ve "bien".
Además, no sé si venden solo el bendix o hay que comprar todo el motor de arranque, pero me decanto más por el segundo caso...

 

[juanfc]

En los turbo está un poco abajo a desmano, pero ya de sacar la culata se accede bien. El del Corsa lo revisé en su momento (con la tercera parte de km, pero un uso más urbano) y había un kit de reparación para trastear en él, Valeo creo que era.

 

[alfe]

Qué curioso, estos suecos... llevo la batería en el maletero (que me parece el mejor sitio), así que voy a revisar por dónde va la masa, y optimizarlo en su caso, aunque en los gasolina los motores de arranque piden menos pan.

Que por cierto, aprovecho para hacerte una consulta. Desde hace unos días, aunque no siempre, después de un arranque en frío oigo un chasquido por la zona del motor, estoy pensando en que el bendix no retraiga bien, por el muelle o el solenoide, ¿puede ser?

El motor de arranque es el original del coche, con casi 390k km . Tenía apuntado revisarlo cuando saque la culata, pero antes va el Mini a la maestranza, un día de estos.

El chasquido pudiera ser como bien dices, del bendix que no regrese suave. Porque entiendo que es justo motor arrancado y coche aún parado. Voy a ver el motor el mecanismo del que le cambie al S80 porque me fallo el relé que va sobre el motor.

 

[alfe]

El motor de arranque que llevaba el S80 diésel es Bosch. Tiene quitado el relé y muelle

 

[alfe]

El relé aparte de conectar el motor en sí, lo que hace es tirar hacia el propio motor de la palanca marcada en amarillo que es la que “saca” el engranaje del bendix hacia el volante dentado del motor.

 

[alfe]

Pero lo que veo es que al menos en este motor mío, no lleva ningún muelle de retorno, y se puede mantener tanto extendido como retraído.

 

[alfe]

Con lo cual en este caso quien retrae el bendix, es el muelle que lleva en el propio relé.
Lo mejor es el plan que tienes. Cuando llegue el momento sacas el motor de arranque, son dos tornillos y sale fácil.
Revisas que el bendix vaya suave por el eje, y desmontas el relé para ver si es que tiene grasa seca dentro y si el muelle y contactos están ok. Y ya de paso revisas las escobillas.
El problema que me encontré en mi caso con el relé es que para sacarlo lleva tres tornillos con cabeza pozidriv que estaban bloqueados del óxido y tuve que hacer un corte en la cabeza para sacarlos. Tenía otro motor de arranque completo y por eso no hubo problema.

 

[alfe]

Bueno, disculpa si lo he alargado intentado explicar muy al detalle, para ir paso a paso, ya se que tú sabes esto y mucho más.