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COMO PREPARAR UN VOLVO SIN ARRUINARTE

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  1. #1101
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    Predeterminado Re: COMO PREPARAR UN VOLVO SIN ARRUINARTE

    Cita Iniciado por daniwrc Ver mensaje
    Uh!
    Si Xavi no se viene, a mi me vendrian "de collons" para pasar la ITV que ando muy pobre, si no, igual tenemos que quedar algún dia "destos" asi nos conocemos y presentamos a nuestras "R's".
    Un saludo!
    siendo cerca de barcelona con una R y no te conozco ,no hay perdon de ODIN


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  3. #1102
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    Predeterminado Re: COMO PREPARAR UN VOLVO SIN ARRUINARTE

    Bueno, hace poquito que la tengo y como ODIN con esto de la crisis va un poco atareado pues se ha complicado la cosa.
    Soy de Blanes asi que creo que estamos cerquita cerquita! A ver si aparco un dia destos a la mujer y la niña y nos tomamos un algo!

  4. #1103
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    Predeterminado Re: COMO PREPARAR UN VOLVO SIN ARRUINARTE

    Cita Iniciado por MISTERXM Ver mensaje
    Julio, si yo digo almorzar en Sidamon, en los 4 LLops, el domingo por la mañana, que te debo una invitación, y de paso invitamos también a Rafa.

    saludos
    Xavi.
    si teneis los santos c...es de ir a Sidamon a los Cuatre Llops y no decir nada os mato......

  5. #1104
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    Predeterminado Re: COMO PREPARAR UN VOLVO SIN ARRUINARTE

    tranqui hombre no me pierdas los nirvios coñe si vamos te avisamos,el domingo pasado estuve en tu pueblo pero como no tengo tu tf no te pude pagar un vermutese,están cambiando un poco los planes a lo mejo si podría ir a los Sidamut a al almuerzo mañana lo confirmo,

  6. #1105
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    Avatar de RAMALOJI

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    Predeterminado Re: COMO PREPARAR UN VOLVO SIN ARRUINARTE

    ya estan las ruedas cambiadas

    la R con zapatitos nuevos

    el fin de semana se presenta genial .

    buen sol y buena temperatura

    a ver si me animo a ir rematando cosas o a colocar los frenos nuevos


    comparativa del dibujo de los pilot sport 2 y los pilot sport 3

    se ve claramete que las lineas de evacuaciones laterales son mas amplias

    y las centrales tambien

    solo queda comprovar que la duracion sea como promete un poco mayor





  7. #1106
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    Predeterminado Re: COMO PREPARAR UN VOLVO SIN ARRUINARTE

    bueno esa ranchera si esta ahora bien calzada,supongo que Xavi ya te a llamado ser buenos y que el antrecotese no se os caiga a los pies

  8. #1107
    Miembro Avanzado Avatar de vectra2439

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    Predeterminado Re: COMO PREPARAR UN VOLVO SIN ARRUINARTE

    Cita Iniciado por ea3agq Ver mensaje
    tranqui hombre no me pierdas los nirvios coñe si vamos te avisamos,el domingo pasado estuve en tu pueblo pero como no tengo tu tf no te pude pagar un vermutese,están cambiando un poco los planes a lo mejo si podría ir a los Sidamut a al almuerzo mañana lo confirmo,

    julio, tienes un privi.....

  9. #1108
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    Avatar de RAMALOJI

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    Predeterminado Re: COMO PREPARAR UN VOLVO SIN ARRUINARTE

    encontre esta pagina y quiero compartirla con todos

    los que se lian la manta a la cabeza

    y a los que el ingles se le tuerce como a mi

    ademas de estar bien esplicado contiene una buena

    coleccion de buenas fotos que son muy utiles

    espero os sea de interes




    Como substituir la junta principal en Volvo 850




    Introducción, retiro misceláneo y del combustible del carril/reemplazo




    Esto es una clase particular en cómo substituir la junta principal (y los otros componentes implicados en el proceso) en Volvo 850. El vehículo representado es un no-turbo Volvo 1996 850. En un turbo, puede haber algunas cosas un poco diferentes. Pero esto debe todavía ser de uso a usted y ayudarle en la ejecución de esta reparación (o en la decisión de si usted quiere hacerla usted mismo). Los síntomas que nuestro coche tenía que me dijo que estaba definitivamente una junta principal incluida: una pequeña cantidad de líquido refrigerador en el aceite, la pérdida de líquido refrigerador en el depósito sin lugar visible que goteaba de, burping de los gas de escape en el depósito del líquido refrigerador, humo blanco perfumado del extractor (especialmente durante la aceleración), y una historia del recalentamiento algunas semanas anteriormente.

    No sabía experimentado alguna gente hacer (o la investigación) esta reparación pudo ser, así que intenté demostrar todo detalladamente. Si usted es un gearhead experimentado, no sea ofendido por favor por esto. Si usted es un principiante que nunca se hace más que el aceite, no sea intimidado por la magnitud de este trabajo. Una persona que presta la atención al detalle, no pierde de vista cómo y donde van las cosas, y tiene la paciencia, tiempo, y las herramientas para hacerla pueden ahorrarse mucho dinero haciendo las reparaciones autos caseras ellos mismos. Si hace “solamente” la junta principal, usted “no tiene que” hacer algunas de las cosas demostradas. Pero a mí, bonito mucho todo demostrada era necesario (o conveniente hacer más sitio de funcionamiento o permitirle limpiar el componente o algo) hacer la esta derecha de la reparación. Esta clase particular puede también ser útil si usted está haciendo apenas un componente como la correa dentada o el sistema de PCV, etc. Aquí están unas par de cosas útiles a recordar (para mí por lo menos) al hacer cualquier reparación del coche (especialmente una que usted nunca ha hecho antes). Etiquete cualquier cosa que usted piensa que usted puede olvidar la localización de (y referir a estos cuadros o a cuadros usted puede tomarse si su coche es diferente). Mantenga los componentes agrupados juntos que “vaya junto” en el coche (que graba los tornillos a un componente, a un etc). Tanto como puedo, también pongo los sujetadores nuevamente dentro del componente que pertenecen in/on al desmontar (como sacar un perno que sostiene un soporte, después poner apenas el perno nuevamente dentro del agujero después de que quite el soporte).

    NOTAS - cuando usted ve una manguera trenzada, blanca, bueno-de-translúcida en ninguno de estos cuadros, no haga caso de ella - usted no tiene uno. Instalé eso para puentear la base del calentador cuando la base del calentador de mi hija fue encontrada para escaparse. Esa manguera está situada en la parte posterior del motor por debajo el área del sensor de posición de la leva. Usted también verá que la mayor parte de los cuadros están de piezas limpias y de nuevas juntas. Esto es debido a mí que toma mejores (y a más paciente) cuadros como juntaba todo trasero, comparados a los que tomé mientras que desmontaba la materia sucia, vieja. Limpié todo que podría antes de volver a montar, pero las instrucciones específicas de la limpieza no serán dadas para “cada” componente, solamente algo los principales. Los esfuerzos de torsión que I podría encontrar son mencionados; Etiqueté algunos esfuerzos de torsión con un asterisco * si no podría encontrar que uno y yo tuvo que conjeturar en él comparando al esfuerzo de torsión de un sujetador o de un componente similar. Al volver a montar varios de los componentes, menciono o demuestro el uso de un poco de grasa o lubricante. Esto es importante porque ayuda a guardar piezas de metal peladas del funcionamiento sin ninguna lubricación cuando usted primero enciende el vehículo después de esta reparación, y apenas utilizo moly la grasa (como para los cojinetes de rueda) que viene en una tina. Si el proceso del nuevo ensamble es muy similar al proceso del desmontaje, apenas pongo las instrucciones para ambos al lado del mismo cuadro de ahorrar tiempo y el espacio. Cuando volver a conectar cualquier empalme eléctrico (alambres del enchufe, sensores, etc.), poniendo un pequeño lenguado de la jalea de petróleo (la vaselina hará) en la parte femenina de la conexión (con una esponja de algodón si es profunda como un alambre del enchufe) ayudará en volverlo a conectar suavemente, en la conducción, y en la prevención de la corrosión (los terminales de la batería son un gran ejemplo de cómo ése puede convertirse).

    Aquí está la respuesta a lo que se preguntará cada una, “cuánto tiempo lo hizo para tomarle?” Pasé cerca de 50-60 horas en este trabajo entero (y se ahorró cerca de $3.000 según la estimación del distribuidor autorizado). Mientras que hacía esta reparación, trabajaba al aire libre (95 grados o más) debajo de la cortina de la capilla o de la proyección de una cubierta de la segundo-historia que tiré bajo borde de. Esto significó que todas mis herramientas tuvieron que ser sacadas y poner el respaldo siempre que comenzara a trabajar en él o que tuvieron que parar (o evacuar para la lluvia inminente). También pasé mucho tiempo para limpiar todo a fondo, para parar y para tomar cuadros numerosos de los diversos ángulos, iluminación, etc. (asumí el control 500 cuadros) y para funcionar para conseguir una herramienta o algo I necesario. Que dicho, me pienso habría podido hacer esto en un poco más que mitad del tiempo si habría tenido un mejor lugar de trabajo con condiciones más frescas y no había estado fotografiando.

    La lista siguiente es “la mayoría” de las herramientas que utilicé para este trabajo (solamente usted puede funcionar en la necesidad del algo más también):

    - Gato y jackstands
    - llave de estirón de 4 maneras
    - zócalos de 7-17m m (largo y corto, y en tamaños diversos de la impulsión)
    - Extensiones cortas y largas en tamaños diversos de la impulsión
    - Conduzca los adaptadores para los varios tamaños de la impulsión (IE 1/4 " a 3/8 ", a 3/8 " hasta el 1/2 ")
    - 1/4 " conduce la llave de esfuerzo de torsión que leerá adentro in/lb
    - 3/8 " llave de esfuerzo de torsión de la impulsión que leerá adentro ft/lb
    - llave de esfuerzo de torsión de la impulsión del 1/2 " que leerá hasta 133 ft/lb
    - Llaves de la mano de la combinación a partir 7-17m m
    - llaves Allen de 3m m y de 8m m (llaves de maleficio)
    - tuerca del árbol de 30m m impulsión del zócalo (el 1/2 ")
    - el 1/2 " barra del triturador de la impulsión (la mina era 18 " de largo)
    - Destornilladores principales planos (tamaño regular y pequeño)
    - Destornillador principal Phillips
    - Llave crescent
    - Zócalos T25, T30, T40, y T45
    - Alicates Needle-nose
    - alicates de la Canal-cerradura
    - C-abrazaderas o abrazaderas de barra fuertes del rachet (4)
    - Herramienta de la llave inglesa para sostener las poleas de leva (o fabrique una herramienta equivalente)
    - Pequeño pedacito de taladro (o perno de acero) cerca de 2m m en diámetro
    - Un calibrador del ángulo del esfuerzo de torsión (parecer extensión de la impulsión de un 1/2 " con una cara del dial alrededor de ella)
    - Tirador armónico del balanceador (Préstamo-uno-herramienta en AutoZone) si hace los sellos de aceite, la bomba de agua, el etc.
    - Una herramienta extensible del imán (INESTIMABLE cuando usted cae algo en alguna parte duro-a-alcance!)
    - Longitud corta de la acción de acero (sección de soldadura de Lowe, 1/8 " x grueso 1.25 " de par en par)





    Usted notará que cada (nueva) junta que usted ve en esta clase particular es copper-colored. Utilicé este producto, “sellante de alta temperatura de la Aerosol-UNO-Junta de cobre de Permatex,” en ambos lados de cada junta que substituí mientras que hacía este trabajo (a excepción del negro, del lado parecido a la goma de las juntas del múltiple de extractor, del lado principal). He leído revisiones excelentes en foros del coche sobre este producto y similar (K&W “capa de cobre”). Se supone para sellar las juntas secas y para hacerlas impermeables al agua, al aceite, al etc así que durarán más de largo. Me lo dijeron que era una buena idea de rociar una buena capa de ella en mi junta principal también (ambos lados).






    DESMONTAJE - desconecte el terminal negativo de la batería (10m m) y coloqúelo de modo que no pueda hacer accidentalmente el contacto. NUEVO ENSAMBLE - vuelva a conectar el terminal negativo de la batería y cerciórese de que la conexión es limpia y firmemente.





    DESMONTAJE - quite el casquillo del depósito del líquido refrigerador, abra la válvula de desagüe del radiador, y abra el dren del bloque de motor (cuadro siguiente) para salir el líquido refrigerador del motor y del radiador (13m m). La válvula de desagüe del radiador está situada en el lado izquierdo del radiador. En este cuadro, el clip delantero que va por debajo el área del radiador/del ventilador se ha quitado para mayor clareza. También continúe y drene el aceite de motor a este punto. NUEVO ENSAMBLE - rellene el motor con aceite. Cierre la válvula de desagüe del radiador y llene el depósito de agua destilada (limpiar con un chorro de agua con). Espere algunos minutos hasta que usted pueda agregar más al depósito, después la repetición. Guarde el hacer de esto hasta que usted no vea el nivel en la gota del depósito después de 5 minutos. Después de funcionar con el coche por algunos minutos para circularlo, ciérrelo apagado, déjelo refrescar un rato, después rellénelo con 1 galón del líquido refrigerador puro (conseguir la derecha del cociente) y remátela apagado con agua destilada usando el mismo procedimiento del terraplén. Compruebe el nivel (mientras que es fresco, antes de comenzar) cada vez que usted utiliza el coche hasta que el depósito permanezca en la marca completa (cuando usted está seguro que usted la tiene hasta el final rellenado). Compre un galón del líquido refrigerador lleno de la fuerza y mézclelo siempre con $1 galones de agua destilada para tener dos galones de 50/50 mezcla para mucho menos que qué dos galones del líquido refrigerador “premezclado” cuestan. Se sostuvo cerca de 2 galones.





    DESMONTAJE - aquí está el dren del bloque de motor (13m m). Está situado en el extremo de la correa dentada del motor, lado trasero, abajo bajo en el bloque, resaltando hacia la parte posterior del coche. Si encontrarlo o alcanzar es difícil, puede ser abierto más tarde en la reparación sin afectar cualquier cosa. Apenas cerciórese de abrir esto y drenar el bloque en un cierto punto en esta reparación (salir de todo el líquido refrigerador viejo que puede tener aceite en ella). NUEVO ENSAMBLE - cerciórese de que el dren del bloque de motor sea cerrado.





    DESMONTAJE - rompa flojamente (pero no quite todavía) los cinco pernos del estirón (quizá 1/4 vuelta) con una barra o una llave de estirón de 4 maneras (19m m) del triturador. NUEVO ENSAMBLE - apriete los cinco pernos del estirón a 81 ft/lb, apretando cada otro hasta que los cinco se aprieten correctamente.





    El DESMONTAJE - Gato el coche para arriba (con el gato en una porción substancial de la parte de abajo) y los jackstands resistentes del lugar bajo porciones pesadas del bastidor que apoyará el peso del coche, después dejó el coche lentamente abajo sobre los jackstands. Intento siempre oscilar el coche después de que tenga los jackstands en el lugar a cerciorarse de que es estable.
    Una palabra de la precaución - el USO APROPIADO de JACKSTAND EN UNA FIRMA, SUPERFICIE LLANA ES IMPRESCINDIBLE. Como paramédico, I respondió una vez a una escena donde un hombre joven intentaba quitar algunos componentes del extractor debajo de un coche. Él tenía solamente una tenencia del gato del scissor él para arriba y estaba en una superficie de la suciedad. Cuando le conseguimos, lo habían fijado debajo del coche por horas y había muerto una cierta hora anterior. Seguridad primera. El NUEVO ENSAMBLE - Gato el coche para arriba (con el gato en una porción substancial de la parte de abajo) y quita cuidadosamente los jackstands, después dejó el coche lentamente abajo sobre la tierra/la calzada.





    DESMONTAJE - acabe de quitar los cinco pernos del estirón, después quite el neumático/la rueda. Ahora quite la tuerca del delantal del wheelwell circundada en rojo, doble el delantal para arriba a lo largo del pliegue, y asegúrelo apartado (lo aseguré con una pequeña abrazadera del resorte). El delantal entero parecía un trabajo grande de intentar y quitar, ésta parecía tan la mejor opción. NUEVO ENSAMBLE - substituya el delantal del wheelwell en la posición que va y asegúrelo con la tuerca circundada en rojo. Substituya el neumático/la rueda (la observación allí es un perno y un agujero que tienen que ser colocados a la derecha para él al ajuste) y apriete los cinco pernos del estirón a mano.





    DESMONTAJE - desconecte la manguera del depósito del líquido refrigerador de la cubierta del termóstato (T25). NUEVO ENSAMBLE - vuelva a conectar la manguera del depósito del líquido refrigerador a la cubierta del termóstato.





    DESMONTAJE - levante el depósito del líquido refrigerador del soporte del fenderwell. Presione el pasador adentro y desconecte la conexión eléctrica del depósito del líquido refrigerador. NUEVO ENSAMBLE - presione el pasador adentro y vuelva a conectar la conexión eléctrica del depósito del líquido refrigerador. Coloque el depósito del líquido refrigerador nuevamente dentro del soporte del fenderwell.





    DESMONTAJE - desconecte la manguera en la parte inferior del depósito en el punto donde conecta con la pipa de agua en la parte posterior del motor (destornillador de cabeza llana). Esto está abajo detrás del lado del pasajero de la cubierta de la correa dentada. El depósito del líquido refrigerador debe ahora estar totalmente libre todo. NUEVO ENSAMBLE - vuelva a conectar la manguera que sale de la parte inferior del depósito donde conecta con la pipa de agua en la parte posterior del motor.





    DESMONTAJE - desconecte el tubo plástico que lleva de la cubierta del radiador a la caja de la computadora (la que está con un segmento del acordión en él). Apenas se encaja a presión hacia lugar en ambos extremos. Quite la manguera de radiador superior del radiador y de la cubierta del termóstato (destornillador de cabeza llana). Quite la tapa de la cubierta del termóstato (T40 - y un perno de 10m m en los míos). También quite el termóstato y la junta.

    NUEVO ENSAMBLE - substituya el termóstato y la junta (pieza #271664 de FCP Groton para ambos). Substituya la cubierta del termóstato. Substituya la manguera de radiador superior (pieza #1335433 de FCP Groton) en el radiador y la cubierta del termóstato. Vuelva a conectar el tubo plástico que lleva de la cubierta del radiador a la caja de la computadora.







    DESMONTAJE - quite los seis pernos (T30), después quite la cubierta de la tapa del motor. NUEVO ENSAMBLE - substituya la cubierta encima del motor y reátela con los seis pernos.





    DESMONTAJE - desconecte la manguera de la tapa PCV de la tapa del motor y déjela al lado. Los míos salieron con apenas una poca rotación y tracción. Aquí permanecerá donde está para ahora. NUEVO ENSAMBLE - vuelva a conectar la manguera de la tapa PCV a la tapa del motor. Los míos volvieron encendido con apenas una poca rotación y todavía empujar, con la abrazadera original en el lugar.





    El DESMONTAJE - con el canal inferior como el punto de pivote (flecha roja), inclina la cubierta del inyector de combustible detrás hacia el frente del coche y la quita del canal. NUEVO ENSAMBLE - inserte la cubierta del inyector de combustible nuevamente dentro de su canal (flecha roja), e incline hacia la parte posterior del coche para asegurarlo en el lugar.





    DESMONTAJE - presione los pasadores adentro, desconectan el cableado de los 5 inyectores de carburante (amarillo en cuadro), y tiran de él se retiran de la manera. NUEVO ENSAMBLE - presione los pasadores adentro y vuelva a conectar el cableado a los 5 inyectores de carburante (amarillo en cuadro).





    DESMONTAJE - quite las líneas de combustible debajo de la línea de combustible soporte (10m m). Esto está situada en el lado trasero del motor cerca del cortafuego y puede ser encontrada remontando las líneas de combustible que llevan del carril del combustible. Vi algunas instrucciones sobre la eliminación de una segunda línea de combustible soporte en alguna parte encima del motor cerca de la tapa de la cubierta de la correa dentada, pero la mina tenía solamente la una adentro parte posterior. Continué con el soporte y el perno reinstalándolos después de quitar las líneas de combustible de debajo. NUEVO ENSAMBLE - reinstale las líneas de combustible bajo línea de combustible soporte.





    DESMONTAJE - desconecte la línea de combustible del carril del combustible (17m m). Hay remanente de un cierto tipo de sellador “piel” en los hilos de rosca inferiores de esta conexión de que falté el quitar antes de tomar este cuadro. NUEVO ENSAMBLE - vuelva a conectar la línea de combustible al carril del combustible.





    DESMONTAJE - quite los dos pernos (circundados en rojo) que aseguran el carril del combustible sobre el múltiple de producto (10m m). Usando incluso la presión toda a lo largo de los 5 inyectores, quite el carril y los inyectores del combustible del múltiple de producto. Cuando quité los míos, los cinco inyectores permanecían en el carril y salieron de los agujeros que estaban adentro en el múltiple de producto. Los inyectores son sostenidos en el carril y el múltiple por los anillos o apretados un poco, sin los sujetadores para quitar. El NUEVO ENSAMBLE - usando incluso la presión toda a lo largo de los 5 inyectores, reinstala el carril y los inyectores del combustible al múltiple de producto. Cerciórese de que cada inyector nestles en el agujero correspondiente para él en el múltiple de producto, empuje hacia adentro hasta que asiente, y tome el cuidado para no dañar los extremos de los inyectores. Reinstale los dos pernos (circundados en rojo) que aseguran el carril del combustible sobre el múltiple de producto y los aprietan a 88 in/lb.





    DESMONTAJE - desconecte la línea del vacío del regulador de la presión de carburante (flecha roja). Entonces quite el regulador del carril del combustible (T25 - círculos rojos). El carril del combustible debe ahora estar totalmente libre. Asegure las líneas de combustible apartadas. NUEVO ENSAMBLE - reate el regulador de la presión de carburante al carril del combustible y vuelva a conectar la línea del vacío al regulador de la presión de carburante (flecha roja). Cerciórese de y reate éstos de una manera tal que sean colocadas a la derecha cuando usted tuerce el carril detrás encima para la instalación en el múltiple de producto.





    DESMONTAJE - quite cuidadosamente los 5 inyectores del carril, tomando cuidado para no dañarlos. NUEVO ENSAMBLE - quite los anillos o/los espaciadores viejos del inyector de combustible (que toman cuidado para no dañar los inyectores) e instale ambos nuevos anillos o (tapa y parte inferior - mismos tamaños - 2 venidos en sistema, la necesidad de la pieza #30731375 de FCP Groton 5) y el espaciador (parte inferior - más grandes que los anillos o, necesidad de la pieza #6842408 de FCP Groton 5). También compré 5 de qué fue llamado un “espaciador superior” (la pieza #3528216 de FCPGroton) pero no podría encontrar ningún lugar que cupiera o cualquier vieja pieza para que substituya, así que está en mis “piezas puede ser que necesite más adelante” la colección. Los inyectores de carburante del parte movible en el carril del combustible con una torcedura y un empuje hasta ellas basan hacia fuera en el carril del combustible. Usted quiere las conexiones eléctricas que hacen frente al mismo lado del carril del combustible que la entrerrosca de la admisión de combustible es. Apliqué una película muy ligera moly de la grasa a los anillos o a la ayuda en ponerlos en el inyector y lubricarlos para la inserción en el carril del combustible y el múltiple de producto. También apliqué una película muy ligera a los puertos del carril del combustible antes de insertar los inyectores.





    Cuando usted comienza a volver a montar los componentes en esta página, comience en la parte inferior de esta página y trabaje su manera a la tapa en orden reversa, usando las instrucciones del “nuevo ensamble”.






    Componentes del producto y retiro del ventilador/reemplazo




    DESMONTAJE - quite la cubierta de la válvula reguladora (T25). NUEVO ENSAMBLE - substituya la cubierta de la válvula reguladora.





    DESMONTAJE - quite el clip (círculo amarillo) y el cable del soporte de control de válvula reguladora, roscan el cable de la válvula reguladora hacia fuera alrededor de la polea, resbalan la clavija en el extremo del cable (flecha roja) de la polea y aseguran el cable de la válvula reguladora apartado. Quite el sostenedor del cableado del inyector (círculo rojo) del soporte de control de válvula reguladora (10m m). NUEVO ENSAMBLE - resbale la clavija en el extremo del cable (flecha roja) dentro de la polea, rosque el cable alrededor de la polea del control de válvula reguladora en el surco externo, y substituya el cable de la válvula reguladora en el soporte de control de válvula reguladora y asegúrelo con el clip (círculo amarillo). Reate el sostenedor del cableado del inyector (círculo rojo) en el soporte de control de válvula reguladora.





    DESMONTAJE - presione el pasador adentro y desconecte el cableado al sensor de flujo total de aire. NUEVO ENSAMBLE - presione el pasador adentro y vuelva a conectar el cableado al sensor de flujo total de aire.





    DESMONTAJE - quite la manguera de la toma de aire de la cubierta del filtro de aire (círculo rojo), quitan la cubierta del filtro de aire (unsnap en los círculos del amarillo todo alrededor de la cubierta), quitan el filtro de aire, y quitan el conducto de producto del aire fresco (flecha azul). NUEVO ENSAMBLE - substituya el conducto de producto del aire fresco (flecha azul), el filtro de aire (pieza #C35148 de FCP Groton), la cubierta del filtro de aire (el broche de presión en el amarillo circunda todos alrededor de la cubierta), y la manguera de la toma de aire a la cubierta del filtro de aire (círculo rojo).





    DESMONTAJE - quite la manguera del precalentador de la cubierta y del múltiple de extractor (flecha roja) del filtro de aire. Quite la cubierta del filtro de aire (flecha amarilla - levanta todo se ha desconectado una vez de él). NUEVO ENSAMBLE - substituya la cubierta del filtro de aire (flecha amarilla) y la manguera del precalentador (flecha roja).





    Ahora es hora de comenzar a desconectar un manojo de la materia (mangueras, alambres, etc) para quitar el ventilador y entonces el múltiple de producto. Si hay alguna duda si o no voy a recordar de donde estaba disconnected algo, pongo un pedazo de cinta adhesiva en él y lo etiqueto de alguna manera (“A” va a “A”, a la “entrerrosca delantera superior,” al etc) para dejarme saber adónde va durante nuevo ensamble. Espero que los cuadros aquí ayuden a quitar la confusión, pero usted puede todavía querer etiquetar algo aquí y allí si en absoluto en duda.





    DESMONTAJE - desconecte las líneas del vacío que vienen del árbol del vacío en frente sobre el ventilador del radiador. La entrerrosca superior conecta con la entrerrosca en la válvula de la recirculación de los gases de escape. La entrerrosca inferior conecta con la entrerrosca media delantera del árbol del vacío en el producto (ambas en el cuadro siguiente). Sé, los conectadores del vacío estoy encendido al revés; aquí es por qué. Los conectadores originales del vacío eran bastante degradado malo, así que compré nuevos conectadores. Compré accidentalmente unos que tenían demasiado grande de una abertura en la cabeza de biela para caber las entrerroscas del árbol del vacío. Envolví tan la cinta eléctrica alrededor de las líneas del vacío hasta que fueran bastante gordas caber firmemente en la cabeza de biela y después conecté el extremo más pequeño con las entrerroscas del árbol del vacío donde cupieron comodamente. NUEVO ENSAMBLE - vuelva a conectar las líneas del vacío al árbol del vacío en frente sobre el ventilador del radiador. La entrerrosca superior conecta con la entrerrosca en la válvula de la recirculación de los gases de escape. La entrerrosca inferior conecta con la entrerrosca media delantera del árbol del vacío en el producto.





    DESMONTAJE - aquí usted ve a donde las líneas del vacío del cuadro anterior llevan (las flechas amarillas). Desconéctelas (la mina fue liada dentro de una manga). También quite las dos mangueras de vacío marcadas con las flechas rojas. El que está con una abrazadera en él es la manguera de vacío serva del freno (la manguera que funciona por debajo de área de la cubierta del filtro de aire). El otro con una flecha roja funciona hacia el ventilador y debe también ser separado de donde se asegura en clips a lo largo de la cubierta del ventilador. Después de desconectar ambos éstos, asegúrelos apartados. NUEVO ENSAMBLE - vuelva a conectar las líneas del vacío. Los que está con las flechas amarillas se lían juntos y conectarán con el árbol del vacío sobre el ventilador del radiador. El que está con una flecha roja y una abrazadera en él es la manguera de vacío serva del freno (la manguera que funciona por debajo de área de la cubierta del filtro de aire). El otro con una flecha roja funciona hacia el ventilador y se debe también asegurar en los clips para él a lo largo de la cubierta del ventilador.





    DESMONTAJE - desconecte el alambre del ventilador que está en la cubierta del ventilador. NUEVO ENSAMBLE - vuelva a conectar el alambre del ventilador que está en la cubierta del ventilador.





    DESMONTAJE - desconecte los alambres del ventilador en el relais (conectador con los alambres rojos/verdes). NUEVO ENSAMBLE - vuelva a conectar los alambres del ventilador en el relais (conectador con los alambres rojos/verdes).





    DESMONTAJE - quite los dos tornillos superiores esos seguro el ventilador que contiene a la cubierta (T25). NUEVO ENSAMBLE - substituya los dos tornillos superiores esos seguro el ventilador que contiene a la cubierta.





    DESMONTAJE - los dos tornillos inferiores cabidos en “ranuras” en la cubierta del ventilador, algo que los agujeros. Usted puede apenas tirar tan hacia arriba en el ventilador y debe deslizar de los dos tornillos inferiores (pueden necesitar ser retirado un quarter-turn si la tracción de él hacia fuera parece demasiado difícil). Quite el ventilador cuidadosamente (requirió una poca manipulación salirla). NUEVO ENSAMBLE - los dos tornillos inferiores cabidos en “ranuras” en la cubierta del ventilador, algo que los agujeros. Tan usted debe poder roscar el ventilador en donde va, después resbala las ranuras de la cubierta del ventilador detrás de los dos tornillos inferiores.





    DESMONTAJE - presione los pasadores adentro y desconecte el cableado al sensor de posición de la válvula reguladora (TPS - abajo parte inferior) y a la válvula ociosa del control de aire (IAC). Este cuadro se toma de la posición donde está la cosa la varilla graduada de la transmisión amarilla en la parte inferior del pic y el conducto de toma de aire está en el derecho del cuadro. NUEVO ENSAMBLE - presione los pasadores adentro y vuelva a conectar el cableado al sensor de posición de la válvula reguladora (TPS - abajo parte inferior) y a la válvula ociosa del control de aire (IAC).





    DESMONTAJE - desconecte las mangueras de la válvula del IAC, una del puerto delantero grande del árbol del vacío y una del puerto delantero del codo en la manguera de la toma de aire. El soporte negro que rodea la válvula del IAC cabe en una muesca y se puede resbalar hacia adelante y hacia atrás en la válvula del IAC. NUEVO ENSAMBLE - vuelva a conectar las mangueras de la válvula del IAC, una al puerto delantero grande del árbol del vacío y una al puerto delantero del codo en la manguera de la toma de aire. El soporte negro que rodea la válvula del IAC cabe en una muesca y se puede resbalar hacia adelante y hacia atrás en la válvula del IAC.





    DESMONTAJE - desconecte la línea de la parte inferior, entrerrosca trasera del vacío de la trampa de llama del árbol del vacío (flecha amarilla). La tapa, entrerrosca trasera es la que fue conectado con el regulador de la presión de carburante en el carril del combustible (flecha roja) y se debe desconectar también. NUEVO ENSAMBLE - vuelva a conectar la línea a la parte inferior, entrerrosca trasera del vacío de la trampa de llama del árbol del vacío (flecha amarilla). La tapa, entrerrosca trasera es la que fue conectado con el regulador de la presión de carburante en el carril del combustible (flecha roja) y se debe volver a conectar también.





    El DESMONTAJE - desconecte la manguera de la toma de aire del cuerpo de la válvula reguladora (trayectoria punteada roja, destornillador de cabeza llana) - y quita la manguera que funciona de la trampa de aceite de PCV del puerto grande en la trampa de llama (trayectoria punteada amarillo). NUEVO ENSAMBLE - vuelva a conectar la manguera de la toma de aire (pieza #9141228A de FCP Groton) al cuerpo de la válvula reguladora y vuelva a conectar la manguera que funciona de la trampa de aceite de PCV sobre el puerto grande en la trampa de llama.





    DESMONTAJE - quite la trampa de llama del codo de la manguera de la toma de aire (cerrojos giratorios apagado, lengüetas de la nota y surcos). NUEVO ENSAMBLE - substituya la trampa de llama (pieza #1389657 de FCP Groton) sobre el codo de la manguera de la toma de aire (cerrojos giratorios encendido, lengüetas de la nota y surcos).





    DESMONTAJE - quite el árbol del vacío del producto después de quitar el perno que lo asegura (10m m). Es un ajuste apretado un poco y puede necesitar ser meneado levemente para quitarlo. NUEVO ENSAMBLE - substituya el árbol del vacío en el producto y substituya el perno que lo asegura. Es un ajuste apretado un poco y puede necesitar ser meneado levemente para instalarlo.





    El DESMONTAJE - por debajo el cuerpo de la válvula reguladora, quita el sensor de temperatura de la recirculación de los gases de escape (círculo amarillo) que conecta con el lado de la válvula de la recirculación de los gases de escape (los alambres tendrán que torcer a la izquierda 6 o 7 vueltas como usted la quita) (14m m). Desconecte la línea dura (círculo rojo) esos funcionamientos de la parte posterior de la válvula de la recirculación de los gases de escape al múltiple de extractor (llave crescent en ambos extremos, pues era más grande de 20m m - la llave combinada más grande que tengo). El NUEVO ENSAMBLE - por debajo el cuerpo de la válvula reguladora, vuelve a conectar la línea dura (círculo rojo) esos funcionamientos de la parte posterior de la válvula de la recirculación de los gases de escape al múltiple de extractor. Reate el sensor de temperatura de la recirculación de los gases de escape (círculo amarillo) que conecta con el lado de la válvula de la recirculación de los gases de escape (tuerza las vueltas de los alambres a la izquierda 6 o 7 para explicar las vueltas en los alambres tensados una vez).





    DESMONTAJE - también desconecte la línea dura en el múltiple de extractor en la parte posterior del motor (llave crescent en ambos extremos, pues era más grande de 20m m - la llave combinada más grande que tengo). NUEVO ENSAMBLE - vuelva a conectar la línea dura en el múltiple de extractor en la parte posterior del motor.





    DESMONTAJE - quite el perno (12m m) que asegura el soporte de la varilla graduada del aceite de debajo, tiran del montaje de la varilla graduada firmemente hacia fuera. El otro extremo se asegura en la cacerola de aceite con un anillo o ancho, grueso (pieza #30637865 de FCP Groton). NUEVO ENSAMBLE - substituya la varilla graduada del aceite, insertando el extremo inferior en la cacerola de aceite y empujando firmemente para asentarla, después substituya el perno que asegura el soporte de la varilla graduada del aceite de debajo.





    DESMONTAJE - detrás de la pierna donde el soporte de la varilla graduada del aceite fue empernado sobre el múltiple de producto, hay otra pierna donde el múltiple de producto se asegura a su soporte de debajo. Quite este perno (12m m). NUEVO ENSAMBLE - substituya el perno que asegura el múltiple de producto a su soporte de debajo.





    DESMONTAJE - hay 7 pernos que aseguran el múltiple de producto a la cabeza, 3 en tapa y 4 en parte inferior. Los 3 en tapa se pueden quitar (los círculos rojos), mientras que los 4 en la necesidad de la parte inferior (los círculos y los puntos amarillos) solamente de ser aflojado una vuelta o tan (10m m), puesto que el múltiple tiene las ranuras (algo que los agujeros) abajo basan. NUEVO ENSAMBLE - substituya los 3 pernos multíples superiores (rojos) y apriete los 7 de ellos a 14 ft/pound en un patrón de alternancia.





    DESMONTAJE - quite el múltiple de producto, oscilándolo suavemente para romper el sello de la junta vieja, y permita que la manguera de la tapa PCV alimente hacia fuera mientras que usted quita el múltiple. NUEVO ENSAMBLE - después de limpiar todos los remanente de la junta vieja y de limpiar de ajuste bien, y roscar la manguera de la tapa PCV las superficies a través entre los canales multíples, coloque la nueva junta del múltiple de producto (pieza #9146266 de FCP Groton) en la cabeza y asegúrela con los 4 pernos multíples inferiores. Estos 4 pernos deben ser instalados previamente y apretado hasta que haya bastante de ellos que resaltan para asegurar las ranuras inferiores en el múltiple resbalará sobre ellos fácilmente. Substituya cuidadosamente el múltiple de producto, guardando la junta (indemne) entre el múltiple y la cabeza, y deslizando el múltiple (ranuras inferiores) sobre los 4 pernos inferiores.





    Cuando usted comienza a volver a montar los componentes en esta página, comience en la parte inferior de esta página y trabaje su manera a la tapa en orden reversa, usando las instrucciones del “nuevo ensamble”.

    Componentes del extractor, arrancador, retiro serpentino de la correa




    DESMONTAJE - quite los plomos de tierra de la sección superior culata en el cortafuego cercano posterior (10m m). Mine tenía 2 de éstos. NUEVO ENSAMBLE - substituya los plomos de tierra en la sección superior culata en el cortafuego cercano posterior.





    DESMONTAJE - quite el escudo térmico del extractor del múltiple de extractor en el lado del cortafuego culata (12 o 13m m). Hay cinco pernos totales (punto amarillo que indica uno no demostrado en cuadro), 2 en el lado más bajo y 3 en el lado superior lo más cerca posible el motor. Esto requiere una poca manipulación quitarla (quita de lado superior). NUEVO ENSAMBLE - substituya el escudo térmico del extractor en el múltiple de extractor en el lado del cortafuego y del esfuerzo de torsión de culata a 11 ft/lb. Hay cinco pernos totales (punto amarillo que indica uno no demostrado en cuadro), 2 en el lado más bajo y 3 en el lado superior lo más cerca posible el motor.





    DESMONTAJE - quite las tuercas del múltiple de extractor (12 o 13m m); los pernos prisioneros roscados deben permanecer en la cabeza. Hay diez de éstos, dos para cada puerto de extractor, situados diagonalmente en las esquinas opuestas de cada puerto de extractor. Los míos salieron fácilmente, pero muchos componentes del extractor de las épocas pueden ser corroídos pesadamente. Si parecen corroídos en absoluto, rocíelos abajo con un buen penetrante como el arenador del PB - deje para sentarse - y la repetición (a veces por algunos días) antes de intentar quitarlos. NUEVO ENSAMBLE - doble la parte posterior del múltiple de extractor tanto cuanto sea posible, inclínela, y coloqúela sobre los pernos prisioneros roscados en la cabeza (que debe ya tener las juntas en ellas). Apriete las tuercas a 18 ft/lb.





    DESMONTAJE - quite las 4 tuercas (13m m) donde el múltiple de extractor resuelve el tubo de escape en el reborde (mejor hecho por debajo del coche). Los míos salieron fácilmente, pero muchos componentes del extractor de las épocas pueden ser corroídos pesadamente. Si parecen corroídos en absoluto, rocíelos abajo con un buen penetrante como el arenador del PB - deje para sentarse - y la repetición (a veces por algunos días) antes de intentar quitarlos. Quite el múltiple de extractor del motor bien. Esto requiere una poca manipulación quitarla (quita del lado superior). NUEVO ENSAMBLE - aplique la nueva junta del empalme de reborde (pieza #9135122 de FCP Groton) al múltiple de extractor en el extremo del reborde, usando los cuatro pernos prisioneros roscados para llevarlo a cabo en el lugar. Instálelo detrás sobre el tubo de escape delantero y apriete las tuercas a 18 ft/lb (mejor hecho por debajo del coche). Torqueing éstos puede ser hecho más fácilmente después de realizar el paso siguiente (mientras que todavía se sostiene).





    DESMONTAJE - observe la colocación de las juntas del múltiple de extractor, después quítelas de los pernos prisioneros roscados y deséchelos. NUEVO ENSAMBLE - ponga los cinco de las juntas del múltiple de extractor (necesidad de la pieza #1366786 de FCP Groton 5) en los pernos prisioneros roscados. Cabrán solamente en una forma (y todavía alinearse con los agujeros portuarios). El otro lado de las juntas es negro y un poco parecido a la goma.





    DESMONTAJE - quite el soporte del cableado (10m m en el círculo amarillo) que está conectado con el tubo de la varilla graduada de la transmisión (acceder al perno inferior para el retiro del arrancador). Entonces quite los dos pernos del arrancador (14m m en los círculos rojos) que aseguran el arrancador a la cubierta de la campana. NUEVO ENSAMBLE - substituya los dos pernos del arrancador que aseguran el arrancador a la cubierta y al esfuerzo de torsión de la campana a *25 ft/lb. Entonces substituya el soporte del cableado que está conectado con el tubo de la varilla graduada de la transmisión.





    DESMONTAJE - quite el perno del arrancador donde el soporte se asegura al lado del motor (12m m). NUEVO ENSAMBLE - substituya el perno del arrancador donde el soporte se asegura al lado del motor y del esfuerzo de torsión a *25 ft/lb.





    DESMONTAJE - desconecte el cableado del arrancador. Esto consiste en un alambre verde que conecte vía una conexión spaded y una tuerca (de 13m m) que asegure dos alambres rojos y un alambre (blanquecino) gris claro. NUEVO ENSAMBLE - vuelva a conectar los alambres del arrancador como se describe anteriormente.





    DESMONTAJE - quite el arrancador de la cubierta de la campana (que tira de él derecho al revés apenas poco) y levántelo del motor bien. Quite el enchufe (8m m Allen) del agujero de acceso detrás del arrancador. Esto está en el centro del cuadro y tiene un zócalo en él. También observe que usted puede ahora ver los dientes de la rueda volante en el derecho del cuadro. Tener acceso a este agujero y a la rueda volante es LA LLAVE todavía a sostener el cigüeñal mientras que guarda todo a tiempo. Este agujero de acceso mucho me impresionó en términos de ingeniería detrás de él (usted verá porqué más adelante). NUEVO ENSAMBLE - substituya el enchufe en el agujero de acceso detrás del arrancador (cerciorarse de lo es cómodamente bastante mientras que el aceite puede escaparse de esto si no es) y substituya el arrancador en la cubierta de la campana.





    DESMONTAJE - esta línea funciona a lo largo de la defensa al lado de la correa dentada. Sentía y miraba como era básicamente espuma de poliestireno. Encontré que torciéndola podría abrir las partes frontales que entraban la caja de la computadora, después torciéndola otra vez conseguí libre de la manga que ató para acercar al cortafuego. Mientras que esto es opcional, encontré que me dio el sitio un poco adicional. NUEVO ENSAMBLE - si usted decidía quitar esta línea de la espuma de poliestireno, torcerla detrás sobre la manga cerca del cortafuego y entonces torcer y atar las partes frontales a la caja de la computadora.





    DESMONTAJE - afloje la tensión en la correa serpentina y quítela (que sea más fácil dicha que hecha). El tensor en mis 850 tiene un agujero en el brazo de la polea que es 3/4 " cuadrado. Pero el problema es yo no tenía adaptador de la barra del rachet o del triturador de la impulsión un 3/4 ", mi sistema de herramienta serpentino de la correa no tenía un adaptador de 3/4 ", y rachet de la impulsión de 3/4 el " fui y conseguir era demasiado grande caber en la separación muy limitada entre la defensa y el tensor. Compré la longitud más corta que podría tener 3/4 " por 3/4 " tubería de acero de la sección de la acción del metal (soldadura) en nuestro almacén de hardware local. Corté la longitud que determiné trabajaría, que era 1.5 " de largo, y afilé los cuatro bordes abajo apenas un pedacito con una amoladora, puesto que el agujero en el tensor reduce realmente de tamaño poco mientras que consigue más profundo. Finalmente lo conseguí apenas derecho y podría conseguirlo para caber el cerca de 1/2 " profundamente en el tensor. Entonces lo coloqué en el tensor, ajusté una llave crescent grande para caber comodamente en la tubería/la herramienta, y acabo de giro la manija hacia el frente del coche - la liberación la tensión así que de mí podría bajar de la correa serpentina. ¡Whew! Torcí realmente la tubería de acero un poco, así que pienso que voy a conseguir un pedazo de acción de acero sólida y a hacer la misma herramienta la vez próxima.
    NUEVO ENSAMBLE - mi correa (pieza #9186352 de FCP Groton) era demasiado larga encaminar la manera tradicional demostrada en el manual de Haynes. La encaminamiento de la correa que tuve que utilizar estaba para la correa más larga y era muy apretada. La encaminamiento de la correa era como sigue: Manivela - compresor de la CA - alternador - rueda loca - bomba del picosegundo - tensor. La encaminamiento más corta de la correa es igual, a menos que usted tenga que cambiar la orden del alternador y de la rueda loca en la encaminamiento. Noté que hay una saliente en el brazo de la polea que tiene un agujero en ella. Esto se alinea (cuando el tensor es “comprimido”) con un agujero en la base del tensor así que usted puede clasificarla de la cerradura abierta mientras que usted encamina la correa alrededor de ella. Mi tensor no tenía esto (fue interrumpido), así que apenas tuve que encaminar todo y sostenerlo en el lugar mientras que hacía la holgura con el tensor. Estaba en el EXTREMO de la holgura del tensor y todavía tuve que luchar para conseguir la correa alrededor todo. Terminé encima de conseguirla alrededor todo pero de la bomba del picosegundo, de estirar el tensor abierto, y después de estirar para conseguir la correa para comenzar apenas en la polea para la bomba del picosegundo (que entonces giré la polea al “hilo de rosca” la correa el resto de la manera encendido). Un criterio de madera es provechoso en conseguir la correa para alimentar alrededor de la materia abajo baja donde está duro alcanzar (utilicé mi herramienta serpentina de la correa).





    DESMONTAJE - quite ambos pernos (12m m) y quite el tensor de correa. NUEVO ENSAMBLE - reinstale el tensor y el esfuerzo de torsión de correa a 15 ft/lb.





    Cuando usted comienza a volver a montar los componentes en esta página, comience en la parte inferior de esta página y trabaje su manera a la tapa en orden reversa, usando las instrucciones del “nuevo ensamble”.


    Retiro de la correa dentada




    Quite el un perno (12m m - indicado por la flecha roja) y quite la cubierta superior de la correa dentada. Requiere una poca manipulación, pero saldrá.






    Quite los dos pernos (10m m - los círculos rojos) ese asimiento la cubierta inferior de la correa dentada encendido (polea inestable detrás derecha) y quite la cubierta. Esto es un ajuste apretado un poco a hacer con la polea del cigüeñal encendido, pero si la porción superior se saca primero (y usted “lleva a cabo la su derecha de la boca”) le saldrá con paciencia y apenas una pequeña cantidad de manipulación.






    Usando un zócalo de la tuerca del árbol de 30m m, el 1/2 barra del triturador de la impulsión de las " extensiones, y de un 1/2 ", gira la manivela en una dirección a la derecha hasta las marcas de sincronización toda la formación (representada en los cuadros próximos). Esto está asumiendo que su coche funcionaba muy bien y que era a tiempo cuando usted comenzó este trabajo.






    Nota donde está la saliente en la cubierta de la bomba de aceite (flecha amarilla). Mientras que gira la manivela en una dirección a la derecha, mire para una muesca muy pequeña en la polea inestable (flecha roja). Esta muesca es entre los dientes y es tan pequeña que usted podría llenarla del extremo de una aguja de costura. Si usted mira de cerca, usted puede verla apenas en este cuadro (donde hay un poco del sello anaranjado que demuestra con la depresión en el borde de la polea). Usted quiere esto alineado exacto con la saliente en la cubierta de la bomba de aceite. En la posición correcta, usted puede insertar extensión de 3/8 una " (por lo menos 2 " de largo) en el agujero que que estaba detrás del arrancador (3 o 4 cuadros abajo) y trabará la manivela del torneado al revés (a la izquierda).






    Una vez que se alinean las marcas inestables, compruebe para ver si se alinean las marcas de la leva. Si son, usted está listo para el paso siguiente. Si no, gire la manivela 1 más revolución y vuélvala a inspeccionar. Las marcas de la leva son MUY débiles. Las flechas rojas señalan a los rasguños débiles en los bordes de las poleas de leva, que deben alinearse con “señalan” de las muescas en la cubierta superior de la correa dentada. Éstos están muy, muy duro ver. Terminé encima de hacerme algunas nuevas marcas (con una pluma del grabado) en el lado superior de la cubierta de la correa dentada y en el lado del diente correspondiente en las poleas de leva (una de ellas en círculo amarillo). Cuando están correctas y a tiempo, usted debe tener los patrones siguientes de las cabezas de perno en las poleas de leva - en la polea delantera (producto) habrá 2 pernos en la tapa y 1 en la parte inferior, y en la polea posterior (extractor) habrá 1 perno en la tapa y 2 en la parte inferior.





    Si todas las marcas emparejan para arriba y usted está a tiempo, quite el perno de la tapa del tensor de la correa dentada (12m m - círculo rojo), el perno inferior (10m m - círculo amarillo), el buje plástico blanco en la tapa de ella, y la cubierta superior de la correa dentada (10m m - círculo y zócalo azules). Tome el cuidado para no girar las levas o la manivela ahora que la tensión se afloja de la correa dentada, pues se suponen solamente para girar juntos (a tiempo).






    El cigüeñal debe ser bloqueado antes de romper la tuerca inestable flojamente (bastante firmemente). ¿Recuerde ese agujero detrás del arrancador? El Now es la época de utilizarlo. Hay las herramientas (esa venta para alrededor de $500/set) hechas específicamente para hacer un trabajo de la junta principal. ¡Voy a demostrarle las cosas que trabajan del mismo modo que en lugar de cada uno de esas herramientas, y que no le costarán más que algunos dólares! El primer es una herramienta que entra este agujero. En lugar de esta herramienta, apenas inserte extensión de 3/8 una " (por lo menos 2 " de largo y del extremo círculo rojo masculino adentro -). La manivela ahora se traba y no dará vuelta más que un diente de la rueda volante o tan (a la izquierda) al quitar la tuerca inestable. La traba solamente del torneado a la izquierda sin embargo, así que este cuadro también demuestra que una cerradura (cuña) que hice de un pedazo plano de la acción de acero (1/8 " x 1.25 " x cerca de 2.25 ") para utilizar cuando vino hora de apretar la tuerca inestable detrás encendido. Cuando estaba colocado correctamente, se trabó entre dos dientes de la rueda volante y la cubierta de la campana, evitando que el cigüeñal gire a la derecha. Utilice cualquiera de éstos usted necesita para la dirección en la cual usted necesita dar vuelta a la manivela. Usted puede substituir un prybar sostenida en el lugar en la rueda volante para cualquiera de éstos, pero usted corre el riesgo de él que se desliza apagado y usted tiene que tener un segundo sistema de manos. Utilice solamente la “cuña” cuando usted la necesita y la tiene acuñado firmemente en el lugar sin embargo, pues podría caer abajo en la cubierta de la campana (y necesitar recuperar) si usted giró al revés.





    Quite los cuatro pernos que montan el balanceador armónico a la polea inestable (10m m - quitado ya en este cuadro). Entonces, usando un zócalo de la tuerca del árbol de 30m m (zócalo de 6 puntos con impulsión del 1/2 la "), el 1/2 " barra del triturador de la impulsión de las extensiones, y de un 1/2 ", rompe la tuerca del árbol flojamente (la tuerca de centro - 30m m). Los cuatro pernos que tenía aquí eran tan apretados que estropeé los jefes de ellos, así que los substituí por nuevos.






    Ate un tirador armónico del balanceador al balanceador armónico como se muestra. Mi kit no tenía los pernos correctos del tamaño en la longitud correcta, así que tuve que ir compra un par. Usando este kit, usted asegura el yugo (la pieza que parece un “símbolo de paz”) al balanceador con los dos pernos, inserta el perno grande en el centro del yugo y lo aprieta, que arranca el balanceador. Es normal tener que ajustar esto una época o dos durante el proceso (afloje el perno de centro, apriete abajo de los dos otros pernos y comience detrás). La separación es mínima aquí, y tenía apenas sitio bastante.






    Una vez que se quita el balanceador armónico, quite la correa dentada totalmente. Usted debe ahora poder apenas menear la polea inestable poco mientras que usted la resbala. Observe el surco del grande-que--resto en las tiras internas y la porción correspondiente de las tiras en el cigüeñal en el otro cuadro. Ahora que usted lo tiene apagado, usted puede ver más llano la muesca que fue utilizada anterior para alinearse la manivela con la saliente en la cubierta de la bomba de aceite (al conseguirla “a tiempo”). Hay también una saliente del fácil-a-ver en la cara externa de la polea inestable que se alinea exactamente con la muesca muy pequeña, pero usted no podría verla anterior con el balanceador armónico encendido.















    Las poleas de leva pueden ahora ser quitadas. Mientras que he oído hablar de la gente que usaba otros medios de guardar los árboles de levas del giro mientras que saca los pernos que seguro ella, yo ha encontrado que una herramienta de tenencia del piñón (que se hace para esto) trabajo muy bien. Conseguí los míos en hace años eBay y parece éste.






    Usando la herramienta de tenencia del piñón todavía para sostener las poleas de leva (como se muestra), rompa flojamente los pernos (10m m). Cerciórese de y marque que es el producto (el frente) y el extractor (parte posterior). En este cuadro (aproximadamente la posición de las 3), usted puede ver que un “R débil” (para la “parte posterior”) ese yo grabó en mi polea. Los pernos y las poleas de leva pueden ahora ser quitados.

    Componentes de la ignición, sensor de posición de la leva, retiro de los montajes de motor/reemplazo




    DESMONTAJE - desconecte el alambre de la bobina de la bobina (dejó el fenderwell) agarrando la porción superior entera del cargador y tirando firmemente. NUEVO ENSAMBLE - vuelva a conectar el alambre de la bobina a la bobina, empujando firmemente abajo hasta que asiente.





    DESMONTAJE - quite los plomos de alambre del enchufe de chispa de los enchufes agarrando la porción superior entera de los cargadores y tirando firmemente. Tire de ellos apartados, pero mantenga éstos liados juntos y déjelos conectada con el casquillo de distribuidor para ahora. NUEVO ENSAMBLE - substituya el alambre del enchufe de chispa lleva a los enchufes de chispa, empujando firmemente abajo hasta que asienten en los enchufes.





    DESMONTAJE - quite los tres tornillos y quite el casquillo de distribuidor (que sale de los alambres todavía atados). NUEVO ENSAMBLE - substituya el casquillo de distribuidor (pieza #3501944 de FCP Groton), cerciorándose de que está en la posición correcta (esa era cuando estaba quitado). También esté seguro de menear/manipúlelo derecho para centrar el tapón antipolvo debajo en la posición apropiada (pues el casquillo de distribuidor es todo ese lo sostiene en el lugar) y permitir que el casquillo de distribuidor dedique la cubierta en los tres puntos de anclaje.





    DESMONTAJE - si usted quiere instalar un nuevo casquillo de distribuidor, la primera cosa que usted debe hacer es etiquetar los alambres del enchufe de cierta manera antes de quitarlos. Numeré los míos con los puntos de la desorientación antes de quitarlos. Si su casquillo es como el mío, usted tendrá una manga negra el cubrir de su casquillo que tenga enumeración en ella que refleja los números de cilindro (“3” se pueden ver cerca del “Bosch” en el lado superior del casquillo en el cuadro sobre éste). Tiene cinco números en él para los cinco cilindros (1 que es el cilindro lo más lejos posible del casquillo y 5 el cilindro más cercano.) Después de cerciorarse de los alambres se etiquetan para el nuevo ensamble, los desconectan agarrando y tirando firmemente. Una vez que se quitan los alambres del enchufe, la manga negra (si usted tiene uno) se puede quitar del casquillo viejo y colocar en el nuevo casquillo. NUEVO ENSAMBLE - examine sus alambres del enchufe para saber si hay cualquier daño, grietas, o punto quemado. La resistencia (si usted quiere comprobarla) “debe estar entre 1.5 y 4.5 ohmios, dependiendo de la longitud del plomo” (tomado del manual de la fábrica). Substituya los alambres del enchufe en el casquillo en las posiciones que estaban originalmente adentro (usando el Info arriba si es necesario).





    DESMONTAJE - quite el protector contra el polvo del distribuidor. Debe casi caerse, pues mantenido por el casquillo de distribuidor que acaba de ser quitado. NUEVO ENSAMBLE - substituya el protector contra el polvo del distribuidor y llévelo a cabo en el lugar hasta que el casquillo de distribuidor se substituye sobre él.





    DESMONTAJE - quite el brazo del distribuidor (rotor) quitando los tres pequeños pernos (3m m Allen) que lo aseguran al reborde del compañero. NUEVO ENSAMBLE - substituya el brazo del distribuidor (pieza #1367783 de FCP Groton) en el reborde del compañero.





    DESMONTAJE - quite el reborde del compañero (10m m), observando cómo la depresión alrededor del agujero de perno (flecha amarilla) se coloca alrededor de las 4, y cómo las salientes en la parte posterior del reborde se alinean en la ranura en el árbol de levas. NUEVO ENSAMBLE - substituya el reborde del compañero en la posición descrita arriba.





    DESMONTAJE - quite los dos pernos (T40) que aseguran el sensor de posición de la leva y quitan el sensor. Es un ajuste muy apretado un poco y requerirá incluso la presión para quitarla (o substituir). Tenga cuidado de no dañarlo. NUEVO ENSAMBLE - substituya el sensor de posición de la leva.





    DESMONTAJE - quite el ancla del cableado del sensor de posición de la leva del soporte del motor exprimiendo las lengüetas juntas y tirando de ellas del su del agujero anclado adentro. NUEVO ENSAMBLE - substituya el ancla del cableado del sensor de posición de la leva al soporte del motor.





    DESMONTAJE - presione el pasador adentro y desconecte el cableado del sensor de posición de la leva. Ponga el sensor en alguna parte que no conseguirá dañado. NUEVO ENSAMBLE - presione el pasador adentro y vuelva a conectar el cableado del sensor de posición de la leva





    DESMONTAJE - quite el perno (10m m) que asegura la abertura en la cubierta del sensor de posición de la leva, observando cómo la porción cortada de la pared de la abertura funciona a partir las 8 a las 2, y cómo las salientes en la parte posterior del reborde se alinean en la ranura en el árbol de levas. NUEVO ENSAMBLE - substituya la abertura en la posición descrita arriba.





    DESMONTAJE - quite la barra constante del motor superior del soporte del motor (tuerca de 15m m en círculo rojo - perno de 13m m en el otro extremo), haga pivotar el soporte apartado, y asegúrelo (utilicé las ataduras de cables). NUEVO ENSAMBLE - reate la barra constante del motor superior al soporte y al esfuerzo de torsión del motor a 26 ft/lb.





    DESMONTAJE - quite la barra favorable del soporte del motor (13m m) y de la cabeza (10m m). NUEVO ENSAMBLE - reate la barra favorable al soporte del motor (esfuerzo de torsión a 18 ft/lb) y a la cabeza (esfuerzo de torsión a 88 in/lb).





    DESMONTAJE - quite los pernos más bajos del soporte del motor (círculos rojos - 14m m). Desconecte el conectador inestable del cableado del sensor de posición (círculo amarillo) y el cableado del sensor de posición de la leva (sobre el círculo amarillo) y quite el cableado del soporte del cableado así que puede ser quitado con el soporte del motor.

    NUEVO ENSAMBLE - substituya los pernos más bajos del soporte del motor y el soporte y el esfuerzo de torsión del cableado a 33 ft/lb. Vuelva a conectar el conectador inestable del cableado del sensor de posición (círculo amarillo) y el cableado del sensor de posición de la leva (sobre el círculo amarillo).





    DESMONTAJE - desconecte la pipa de agua de la parte posterior de la cabeza (cerca de la bomba de agua - 10m m). NUEVO ENSAMBLE - esto (o debe tener) fue hecha después de substituir la cabeza (cuando era más fácil conseguir).





    DESMONTAJE - desconecte el conectador del cableado para el sensor de temperatura del líquido refrigerador del motor (esto está por debajo el depósito flúido del manejo de energía), para poder quitar la cubierta del termóstato con la cabeza (la manera más fácil). El NUEVO ENSAMBLE - después de reinstalar la cabeza (con la cubierta del termóstato atada), vuelve a conectar el conectador del cableado para el sensor de temperatura del líquido refrigerador del motor.





    DESMONTAJE - quite los enchufes de chispa (5/8 " zócalo del enchufe de chispa del pozo profundo). El motor debe ser frío cuando usted hace esto y usted debe quitarlos con la presión apacible, no un broche de presión rápido.

    NUEVO ENSAMBLE - Gap los enchufes de chispa a 0.028 " (con un calibrador de alambre, no “calibrador de la rampa un”). Los míos pre-no fueron abiertos fuera de la caja (pieza #4228 de FCP Groton). Aplique una capa adecuada de aflojador a los hilos de rosca de los enchufes de chispa. Substituya los enchufes y el esfuerzo de torsión de chispa a 18 ft/lb.





    Cuando usted comienza a volver a montar los componentes en esta página, comience en la parte inferior de esta página y trabaje su manera a la tapa en orden reversa, usando las instrucciones del “nuevo ensamble”.


    gracias a:

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    Última edición por RAMALOJI; 19/02/2011 a las 18:39

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    Predeterminado Re: COMO PREPARAR UN VOLVO SIN ARRUINARTE

    segunda parte




    Retiro de culata




    Ahora es hora de quitar a la porción superior de la cabeza. Antes de hacer esto, usted quiere asegurar los árboles de levas de modo que permanezcan en sus posiciones correctas y salgan con la tapa de la cabeza. He leído donde una persona dijo que esto no era necesaria, eso que usted puede apenas separarlo y prestar la atención a las posiciones del árbol de levas cuando usted vuelve a montar. Lo jugué seguro y asegurado les, pues no quise definitivamente tener que comprar un nuevo árbol de levas (o dos) si se rompieron flojamente, golpee sin embargo el concreto, raspado para arriba un lóbulo o dos, y fueron arruinados. Pero antes de que los quitemos, observemos la posición que los árboles de levas deben estar en:


    Observe que en la parte posterior del motor (el extremo del distribuidor), el surco en el árbol de levas del producto está SOBRE la costura de la cabeza, mientras que el surco en el árbol de levas del extractor está DEBAJO de la costura de la cabeza. Este cuadro fue tomado antes de retiro con la vieja demostración del sellante. Si usted mira de cerca en el árbol de levas del producto, usted puede verme “” mientras que la letra pasada del número de parte estampó allí (sobre 8:30 apenas debajo del surco). Hay una “E” (aproximadamente 2:30 en este cuadro) en una localización similar en el árbol de levas del extractor también.





    También observe que en el frente del motor (el extremo de la correa dentada), el árbol de levas del producto tiene dos agujeros en tapa, mientras que el árbol de levas del extractor tiene un agujero en tapa.





    Para hacer una herramienta para asegurar los extremos acanalados de los árboles de levas, decidía utilizar apenas un pedazo de la madera simple (1 " x 4 ") como un soporte y dos pedazos de la acción de acero (1/8 " x 1.25 ") para caber en los surcos del árbol de levas. Corté un pedazo de 1x4 alrededor mientras la anchura de la cabeza (esquema rojo). Entonces puse los pernos detrás en el extremo de cada árbol de levas (círculo amarillo) y los dejé que resaltaban al borde de la cabeza así que tocarían el 1x4 de madera en el paso siguiente. Entonces froté la suciedad bastante del motor en los jefes de cada uno de los pernos de modo que cuando llevé a cabo el parellel 1x4 con la cabeza (esquema rojo) y lo presioné contra las cabezas de perno, me dejaran con una impresión del esquema de cada cabeza de perno en mi pedazo de madera. Los círculos azules demuestran adonde irán los pernos asegurar esto.






    Después tomé una sierra circular y la hice corto adentro los 1x4 que fueron centrados en las marcas y el parellel de la cabeza de perno con el borde largo del 1x4; el corte para el producto fue hecho apenas sobre el centro de la cabeza de perno y el corte para el extractor fue hecho apenas debajo del centro de la cabeza de perno. Entonces vi hasta dónde en los cortes al pedazo de acción de acero cabría y agregado a ésa la profundidad que tomaría para alcanzar del 1x4 hasta el final en los surcos de los árboles de levas. Estos dos pedazos de acero fueron acuñados en sus cortes en el 1x4, usando un poco de papel doblado alrededor del extremo del acero para el grueso agregado de modo que fueran muy apretados un poco y apretados cuando lo conduje en los cortes en el 1x4. Estos dos cuadros fueron tomados cuando la tapa de la cabeza estaba ya apagado de modo que pudiera mejorar la demostración qué estoy hablando.





    Entonces sostuve el 1x4 en el lugar, con la acción de acero insertada en los surcos del árbol de levas de cualquier lado, y remontada sobre el 1x4 el esquema de la cubierta del sensor de posición de la leva y el esquema de la cubierta del distribuidor. Entonces hice otro trazo ambos ellos en el papel, perforado los agujeros de perno en el papel con la extremidad de la pluma, aplicada él al trazo en el 1x4, y determinado exactamente dónde necesité perforar dos agujeros de modo que el pedazo de madera se pudiera asegurar con un perno y un perno del sensor de posición de la leva (T40) de la cubierta del distribuidor.






    Después, de I insertado los pernos y asegurado el soporte 1x4 sobre el motor con ellos y con la acción de acero insertada firmemente en el árbol de levas acanala. Tuve que perforar un agujero bastante grande para el jefe del perno T40 que se avellanará, debido a la longitud corta de ella.






    Los extremos de la correa dentada de los árboles de levas son mucho más fáciles de anclar. Reate (en el extremo de la correa dentada) dos de los pernos T30 que aseguraron la cubierta negra a la tapa del motor. Envuelva un extremo de una suspensión de capa del alambre alrededor de uno de los pernos, tire y envuélvaél firmemente de alrededor de ambos extremos de los árboles de levas, después tire de él firmemente alrededor del otro perno y asegúrelo como se muestra. Usted está listo ahora para comenzar el retiro de la cabeza.

    Quite los 40 pernos que aseguran culata superior culata inferior (10m m). Hay 24 de éstos a lo largo del centro del motor que rodea los cilindros, y 8 a lo largo del frente y de la parte posterior del motor. Éstos deben ser el comenzar quitado con los bordes externos y trabajo hacia adentro en un patrón entrecruzado.






    Está dividiendo el estirón (círculo amarillo) en cada localización donde hay un pasador (círculo rojo). Hay 5 de éstos, adentro la parte posterior 2 en frente y 3. Tomé dos destornilladores regulares, puse la lámina de un plano en el estirón inferior, colocada la otra lámina de destornillador encima del primera y pryed hacia arriba contra la inferior. Esto no toca ningunas de las “superficies de lacre.” Una vez que el boquete entre conseguido más grande, yo podría caber el final masculino extensión de 3/8 de una " encima de la lámina de destornillador y hacer iguales. Usando este método, usted puede romper culata superior libremente el inferior sin tener que martillar cualquier cosa o estropear “superficies de lacre unas de los.”






    Una vez que culata superior está totalmente quebrado libremente el inferior, levántelo cuidadosamente apagado (cerciorándose de los árboles de levas permanezca asegurado a la porción superior) y siéntelo upside-down en alguna parte para no rasguñar o no dañar los lóbulos del árbol de levas. Las herramientas de anclaje en cada extremo se pueden ahora quitar, los árboles de levas se pueden quitar (guárdelas del daño), los sellos de aceite pueden ser quitadas (y ser desechadas), y todos estos componentes desmontados pueden ser limpiados. Tome el cuidado para no rasguñar las superficies de lacre lisas, teniendo presente que de aluminio puede ser dañado por cualquier cosa hecha de un metal más duro (tal como hojas de afeitar, cuchillos de masilla, raspadores). Utilicé el desengrasador, el aerosol del removedor de la junta (materia muy fuerte), y los pedazos de tarjetas de crédito viejas que corté para caber cualquier localización raspaba. El plástico desgastaría y agotaría antes de que cualquier daño a la cabeza de aluminio podría ocurrir, puesto que el aluminio es más duro.






    Su culata más bajo restante debe mirar algo similar. Sopped para arriba todo el aceite de motor que podría con las toallas del papel azul (tienda) que tengo gusto de utilizar. Hice esto para intentar y evitar tener un lío grande cuando quité los pernos principales y la porción principal más baja.






    Ésta es la secuencia que los pernos principales deben ser quitados adentro, comenzando con los bordes externos y el entrecruzamiento pues usted trabaja su manera hacia adentro. Usando barra del triturador de la impulsión de un 1/2 ", zócalo de la extensión, y 6 del punto 14m m, parte posterior cada perno hacia fuera 1/4 vuelta en la secuencia demostrada y repetición hasta que se aflojen bastantes a quitar a mano. Después de que hubiera movido hacia atrás cada uno los míos hacia fuera el apenas 1/2 una vuelta, eran flojamente bastante que no había resistencia en absoluto en la barra del triturador, pero subsistencia a esa secuencia hasta que usted esté seguro son todos flojos. Quite totalmente todos los pernos de la cabeza. Usted tiene que utilizar los nuevos pernos principales cuando usted instala la nueva junta principal, como éstos es esfuerzo de torsión-a-rinde los pernos (que consigue realmente “estirado” un poco), pero guarda por lo menos uno de sus viejos pernos de mejor-mirada para perseguir sus hilos de rosca con más adelante.





    Una vez que se quitan todos los pernos principales, levante a la porción más baja de la cabeza apagado del bloque. No hay pasadores entre la cabeza más baja y el bloque como había entre las secciones principales superiores y más bajas, pero hay dos de los agujeros de perno (circundados en rojo) que tienen pequeñas salientes cortas para la alineación y asegurar de la junta principal y de la cabeza. Rompí la cabeza flojamente del bloque sin ningún esfuerzo inmenso, suavemente tirando de un poco todo alrededor, tirando en los pernos prisioneros del lado del extractor y la lumbrera de admisión agujerea todos alrededor. La cabeza más baja es una poco pesada (quizá 50lbs?), así que cuando se rompe flojamente, usted no puede querer levantarla de se. Apenas cerciórese de usted no permita que ocurra ningún trauma (las gotas, etc) que estropeara la superficie del bloque o cualquier superficie de la cabeza más baja. Usted debe en alguna parte haber rellenado para poner la cabeza más baja - o colocarla en ella es extremo. Después de que sea la cabeza apagado sea la época más fácil de quitar la cubierta más baja del termóstato (T40).





    La junta principal vieja se ha quitado en este cuadro. Aviso cómo es un poco limpio alrededor de los bordes del pistón en el cilindro 5. Esto indica que había definitivamente un escape de la junta principal que permitía el líquido refrigerador en la cámara de combustión, que entonces dio vuelta en el vapor que limpió algo del carbón.

    Usted puede ahora llevar su cabeza una tienda de máquina y hacer que la comprueben para saber si hay alabeo, prueba del vacío las válvulas para ver si usted necesita un trabajo de la válvula (la mina hizo), introduce los nuevos sellos del vástago de válvula, y los acepilla o los vuelve a allanar si está necesitado. La porción más baja de la cabeza es toda lo que deben necesitar (o necesitado los míos). Había una vuelta de 2 días en la tienda que llevé los míos, de modo que me diera un cierto tiempo para hacer otras cosas como la limpieza de la porción principal superior, el sistema de PCV, el bloque de motor, el múltiple de producto, los árboles de levas, las poleas de leva, preparando los componentes del producto con las nuevas juntas, substituyendo todos los anillos o y los asientos en los inyectores de carburante, substituyendo la bomba de agua, y apenas sobre todo lo demás yo pudieran pensar en para limpiar y para prepararse para el nuevo ensamble.


    Limpieza componente y trabajo misceláneo antes del nuevo ensamble




    Limpié la cabeza superior usando desengrasador, el removedor de la junta, y los pedazos agudos de plástico que corté de tarjetas de crédito viejas. Usted quiere prestar la atención cercana que los agujeros de aceite para los diarios (como el que la flecha roja está señalando a) se limpian y no consigue cualquier cosa introducida en ellos (como fragmentos del sellador secado usted quitará). Cerciórese de que todos los pequeños canales estén limpiados hacia fuera… todo. No haga cualquier cosa rasguñar la superficie de la cabeza cualquiera.






    Quité los componentes próximos y los dejé apagado hasta que hubiera limpiado el bloque de motor bien.







    DESMONTAJE - quite las mangueras de la trampa de aceite de PCV de las localizaciones circundadas en rojo (la tapa una quita y la inferior se asegura con una abrazadera con dos tornillos T25). Las dos mangueras que llevan de la tapa de la trampa de aceite se han desconectado ya previamente. Quite los pernos de 10m m que sostienen la trampa de aceite sobre el bloque (círculos amarillos). Quite la trampa de aceite y limpíela a fondo con el desengrasador y la agua caliente. Limpié los míos varias veces durante algunos días. Sentía aceptable reutilizando la mina puesto que miraba para estar en buena forma - todo el plástico era aceptable, las mangueras eran flexibles, y nada estaba agrietada o quebrada.

    NUEVO ENSAMBLE - substituya los componentes de PCV y apriete los pernos a 14 ft/lb.





    DESMONTAJE - si usted quiere quitarlos para una limpieza cuidadosa, etiqueta donde van quitar los sensores del golpe (círculos rojos más grandes - 13m m). Etiqueta donde van quitar los argumentos (círculos rojos más pequeños - 12m m). NUEVO ENSAMBLE - substituya los sensores del golpe y los argumentos y el esfuerzo de torsión a 15 ft/lb.





    DESMONTAJE - si usted quiere quitarlo para una limpieza cuidadosa, quite el sensor de posición inestable (o el sensor de la RPM). Esto correcto al lado de la manguera y de las desconexiones más bajas de radiador con un perno (10m m). NUEVO ENSAMBLE - substituya el sensor y el esfuerzo de torsión inestables de posición a *12 ft/lb.





    DESMONTAJE - quite la manguera de radiador inferior del motor y del radiador. NOTA - donde los dos extremos de mi manguera (trenzada) blanca/clara hecha en casa de puente de la base del calentador conectan, usted tendrá sus mangueras regulares del calentador (el negro y se puede considerar en algunos pics de esa área).

    NUEVO ENSAMBLE - substituya la manguera de radiador inferior (pieza #6842428 de FCP Groton) en el motor y el radiador.





    DESMONTAJE - quite la polea más ociosa de la correa dentada (12m m). NUEVO ENSAMBLE - substituya la polea más ociosa de la correa dentada (pieza #9146376 de FCP Groton) y el esfuerzo de torsión a 18 ft/lb.





    DESMONTAJE - quite la polea del tensor de la correa dentada (T45). Esto es un espacio muy restricto. Mi rachet del perfil bajo y pedacito T45 cabrían APENAS adentro allí. Encontré provechoso al quitar esto tener penetrante rociado sobre el perno, el T45 y el rachet acuñados adentro, y con un prybar forzándolo en el sujetador firmemente. Para caber el T45 y el rachet adentro allí, tuve que comenzar realmente el T45 en el jefe del perno mientras que todavía estaba en ángulo, lo acuña adentro, rompe el perno flojamente, quita el T45 y el rachet, y después quita el perno con apenas el T45 y mis dedos. (Su tensor de la correa dentada se debe haber quitado ya por este punto, pero esta mina de las demostraciones del cuadro instalada, apesadumbrada). NUEVO ENSAMBLE - substituya la polea del tensor de la correa dentada (pieza #9135036 de FCP Groton) y el esfuerzo de torsión a 22 ft/lb (conjeturaba en esto pues mi llave de esfuerzo de torsión no cabría adentro allí).





    DESMONTAJE - quite los 7 pernos de la bomba de agua (los círculos rojos, puntos rojos para ocultados, amarillean los puntos donde los pasadores cabidos en los agujeros en la bomba de agua) y quite la bomba de agua. Después de que se haya quitado la bomba de agua, usted puede quitar el perno (12m m - círculo azul) que asegura la cubierta trasera de la correa dentada y quitar la cubierta para la limpieza. Saldrá solamente una vez que la bomba de agua y ambas poleas de correa están apagada. NUEVO ENSAMBLE - substituya la cubierta trasera de la correa dentada (antes de instalar la nueva bomba de agua). Después de limpiar todos los remanente de la junta vieja y de limpiar las superficies de ajuste bien, aplique la nueva junta (énfasis en la aplicación de RTV o algo similar aerosol del cobre en cada lado de la junta), instale la bomba de agua (pieza #272476 de FCP Groton incluye la junta y los nuevos pernos), y el esfuerzo de torsión a 15 ft/lb.





    DESMONTAJE - quite los 4 pernos de la bomba de aceite (T30). Usando un destornillador o un pequeño prybar, cuidadosamente una palanca detrás de dividir los estirones (tapa y círculos rojos inferiores) y detrás del área donde la cubierta pequeña, inferior de la correa dentada fue empernada encendido (un óvalo rojo más grande). Intente alzaprimar uniformemente alrededor de la cubierta de la bomba de aceite para quitarla sin atarla. NUEVO ENSAMBLE - después de desmontar, examinando, lubricando, y volviendo a montar la bomba de aceite (pasos abajo), limpie todos los remanente de la junta vieja de las superficies de ajuste bien, aplique la nueva junta y substituya la bomba de aceite en el cigüeñal. Encienda los 4 pernos de la bomba de aceite y utilícelos como guías (no intente forzar la bomba de aceite al usar los pernos). La tuerca inestable debe hacer presionar (usando arandelas de expediente). Utilicé los pedazos de madera contrachapada que corté en arandelas de madera así que cabrían alrededor del cigüeñal y de la prensa contra la cubierta de la bomba de aceite. Apretaría la tuerca inestable encendido contra las arandelas de madera hasta que alcanzara el extremo de los hilos de rosca, después trasero él apagado y pongo otra arandela de madera y comienzo encima. Una vez que la bomba de aceite se presiona hasta el final adentro, apriete los 4 pernos a 88 in/lb. Instale un nuevo sello de aceite en el cigüeñal y presiónelo en la cubierta de la bomba de aceite por lo que irá. Aquí estoy quitando el sello de aceite de la bomba de aceite. Puesto que la bomba de aceite monta en la manivela, servicios de este sello como el sello de la bomba de aceite y el sello inestable. Para demostrar la venda de metal adentro, llevé a cabo algo del material de lacre del sello en el área donde estoy alzaprimando. Utilizado cautelosamente para evitar anotar las paredes del metal de la cubierta, un pequeño destornillador con una cinta poco eléctrica en el extremo puede quitar fácilmente un sello de aceite como esto, especialmente cuando no hay eje de la manera. Una vez debajo de este labio, una cierta presión ascendente es toda que es necesario hacer estallar este sello hacia fuera. El cuadro siguiente está de la bomba de aceite una vez que ha estado desmontado en dos mitades. Limpié los míos buenos, adentro y hacia fuera, y examiné los componentes internos para las muestras del desgaste excesivo o de anotar (especialmente la porción crescent entre los engranajes internos y externos). Para separar las mitades de la bomba de aceite, quite los dos pernos (4m m Allen). Tenga cuidado pues hay un resorte que empujará las mitades violentamente aparte si no se liga durante retiro. Después de la limpieza y de examinar las piezas internas de la bomba de aceite, lubrique los engranajes embalando alguno moly grasa adentro allí, comprima el resorte mientras que lleva a cabo las mitades juntas, y vuélvalo a montar.
    Aquí el nuevo anillo o de la bomba de aceite (negro y cerco de la bomba de aceite) ha estado instalado en el cuerpo de bomba de aceite con un poco moly grasa aplicada. El cuadro siguiente está de la bomba de aceite instalada con un nuevo sello de la bomba de aceite (o manivela) que sea anaranjado. Es el mejor instalarlo después de instalar la bomba de aceite detrás en el cigüeñal. Primer que instalé fue instalado en la bomba de aceite, después la bomba de aceite instaladas sobre el cigüeñal. Pero como presioné la bomba de aceite sobre el cigüeñal, la fricción en el cigüeñal dio vuelta a la manga del sello de aceite exterior y desplazó el resorte alrededor del labio interno del sello (esto se puede ver en el cuadro sobre donde los círculos rojos contornean los estirones del retiro de la bomba de aceite). Eso no habría funcionado correctamente en absoluto, así que lo quité e instalé un nuevo (tenía afortunadamente y ordenado accidentalmente adicional porque los pensé sea dos diversos sellos). Cuando instalo un sello de aceite - I liberalmente cúbralo con moly la grasa en cada borde pero la cara externa plana (que será la única demostración de la cosa que está instalado una vez). Después lo centro donde está ser instalada (sobre cualquier eje circunda) y lo resbalo suavemente dentro de lugar antes de presionarlo en. Alguna gente utiliza un zócalo grande, un sello de aceite “instalador,” o aún el viejo sello cambiado al revés para instalar un sello de aceite. He instalado siempre los sellos de aceite apenas distribuyendo mis dedos uniformemente todo alrededor y empujando uniformemente todo alrededor hasta que fuera asentado, cerciorándose de no empujar más en una área que otra de modo que no consiguiera acuñada irregularmente adentro. Una capa agradable de la grasa es dominante a instalar un sello de aceite, y usted puede limpiar fácilmente lejos cualquier grasa adicional o residual dejada detrás una vez que el sello está instalado. (La pieza #271439 de FCP Groton es el kit de la junta de la bomba de aceite que incluye la junta abajo, el anillo o grande, y el sello de la bomba de aceite de los cuadros arriba, los colores pueden variar).






    Limpiando el bloque - tape o grabe el agujero que el sensor de posición inestable estaba adentro y el acceso de la rueda volante adonde el arrancador salió con algo guardar basura y aclarar el agua hacia fuera mientras que usted está limpiando el motor (solamente algo usted puede conseguir volverse hacia fuera/apagado y ése no caerá adentro y no conseguirá perdido). También intente no rociar el agua directamente en estas aberturas como usted limpian el motor. Limpié mi motor muy agresivamente. Hice la acumulación en el sistema entero de PCV y apenas querer todo a fondo limpio cuando estaba a través. Tomé algún desengrasador (energía púrpura) y lo rocié fuerza completa sobre el motor entero en todos los lados y por todas partes la tapa - incluso los pistones, los cilindros, y las áreas del canal del aceite (círculos rojos). En este cuadro hay pedazos de la toalla del papel azul (tienda) en todos los agujeros de perno principales. El canal que rodea los cinco cilindros es donde el líquido refrigerador atraviesa. Cepillé todo que podría alcanzar en todos los lados y la tapa del bloque con un cepillo de dientes viejo, después aclarado todo bien con la agua caliente. Después de conseguir los pistones limpian con el desengrasador y un cepillo de dientes viejo, los aclaré a fondo (tenía realmente cada cilindro lleno de agua caliente por un minuto durante esta limpieza), suctioned hacia fuera el agua, limpiado les totalmente secos, después cubierta les con el aerosol penetrante para prevenir la corrosión (los partes movibles del cilindro son no de aluminio, sino acero) y para lubricar los anillos por debajo donde el penetrante pudo haber filtrado (dejé un pequeño penetrante en cada cabeza de pistón por algunos minutos para permitir que algunos filtren adentro allí antes de limpiar el exceso apagado). Los canales del líquido refrigerador eran naturalmente demasiado apretados fregar (y no necesitó fregar) y eran apenas limpios aclarado del desengrasador con la agua caliente (todos los puertos y aberturas estaban abiertos de todos modos). Utilicé el corte plástico de las cuñas de tarjetas de crédito viejas para raspar cualquier viejo material de la junta que sintiera en la superficie del bloque, y utilizado realmente un poco del removedor de la junta limpiado específicamente donde lo necesité con una toalla del papel azul (tienda) disolver algo de ella (ese aerosol del removedor de la junta QUEMA si usted lo consigue en su piel). El área de la bomba de agua también tenía mucha junta vieja, endurecida en ella, así que utilicé el raspador del removedor y del plástico de la junta para conseguir todo el él limpio también. Después de raspar hacia fuera todo el gunk podría, también rocié mucho desengrasador en los puertos de PCV que la trampa de aceite conectó con y aclaró los bien con la agua caliente (lleva a la cacerola de aceite). Después de que todo fuera limpiada y aclarada bien, abrí el enchufe de la cacerola de aceite y drené toda la agua de la aclaración del desengrasador hacia fuera, dejando el enchufe hacia fuera y dejándolo todo el dren/seco tanto como mientras que encontré algo más para hacer. Cuando me volví, substituí el enchufe de la cacerola de aceite y (usando un embudo largo del líquido de transmisión) vertió un galón de combustible diesel en la cacerola a través de los seis canales del aceite (círculos rojos) y de los puertos de PCV. Hice esto para aclarar, para empapar, para limpiar, y para lubricar. Dejé este combustible diesel adentro por algunos días hasta que estuviera totalmente a través con esta reparación, sin efecto nocivo. Parecía romper flojamente mucha materia en el motor, pues tenía pequeños puntos grasientos en los primeros 3 cambios de aceite (que estaban en los intervalos muy bajos por esta misma razón) antes de comenzarla en el aceite sintético (puesto que había solamente cerca de 111.000 millas en él con cada sello de aceite en el motor nuevo pero la cañería posterior).





    Un aspecto muy importante de limpiar el bloque con objeto de instalar la nueva junta principal es limpiar los agujeros de perno principales totalmente. No tengo un compresor de aire actualmente, así que suctioned el residuo del agua y del desengrasador fuera de los agujeros de perno principales, después funcioné con las toallas del papel azul (tienda) abajo en ellos hasta que salieran seco (empujándolos suavemente en y a la parte inferior con una barra). También funcioné limpiadores de pipa en ellas, colocando el extremo y torciéndolas para hacer un lazo de la limpieza en el extremo inferior, hasta que salieran sin la humedad o cualquier cosa en ellos. Tomé uno de mis viejos pernos principales (cerciorarse de lo tenía buenos hilos de rosca), limpiado le realmente bien, después utilizado le para perseguir suavemente los hilos de rosca de cada agujero. Cada vez que lo funcionaría hasta el final en un agujero de perno principal, el cerciorarse de allí no era ninguna resistencia o atascamiento, después lo funciona se retira. Entonces limpiaría abajo de los hilos de rosca en el perno (con algo seco) para cerciorarme de los era seco antes de usar el perno otra vez (y cerciorarse de los hilos de rosca que acaba de salir eran secos). Era mismo detalle y delibero en esto, así que terminé encima de perseguir cada agujero de perno principal por lo menos dos veces (unas tres veces si había alguna duda sobre la humedad en los hilos de rosca). Después de que totalmente desecó cada agujero de perno principal y persigue los hilos de rosca, tapara el agujero con un pedazo grande de una toalla del papel azul (tienda) para evitar que cualquier acumulación de humedad o de cualquier ruina baje en el agujero de perno. Si los agujeros de perno principales no están totalmente limpios y libres de ningún líquido, el daño podría ocurrir al bloque cuando usted las aprieta traga, o usted puede tener un esfuerzo de torsión incorrecto que podría llevar a otra falta de la junta principal. El agujero de perno representado aquí es uno de los dos que tienen una pequeña saliente alrededor de ellos para alinear la nueva junta principal y la porción principal superior. Usted también quiere tomar una cierta clase de borde recto muy confiable y comprobar la superficie del bloque para saber si hay llanura a lo largo de todos los bordes y a todos los ángulos. Sin embargo, la tienda de máquina que hizo mi culata me dijo que es raro para que el bloque se combe, decir él es generalmente siempre culata que se combará. Realmente me dijeron que si tuviera un grande, el fichero " plano " yo podría funcionarlo ligeramente todo a lo largo de la superficie del bloque y si hubiera algunas áreas bajas él sería revelada (sería las áreas que no eran metal pelado brillante si era más baja). Pero sentía mejor sobre apenas limpiar el pozo del bloque realmente y “no maldecir encima” de la superficie de la fábrica del bloque. La mina comprobó hacia fuera cuando comprobé para saber si hay llanura con un borde del metal y no aparecía tener ningún alabeo.





    Limpié el múltiple de producto (después de quitar los componentes de él como se muestra abajo) con el desengrasador y un cepillo de dientes viejo, pero el cuerpo de la válvula reguladora que el limpiador pudo haber trabajado incluso mejor (o más rápido) me tenía lo utilizó. También empapé el múltiple de producto en el combustible diesel por cerca de 2 o 3 días para aflojarlo para arriba aún más, después repetí el desengrasador. Quité los viejos sellos de aceite de los árboles de levas y los limpié (los árboles de levas) la misma manera, desengrasador, diesel empapo, desengrasador. Las poleas de leva y la polea inestable también fueron limpiadas de la misma manera. Había grabado una pequeña “F” en el árbol de levas delantero (producto) y un “R” en el árbol de levas posterior (extractor) en un área que no les afectaría. Pero noté en la mirada detrás a través de mis cuadros que en el extremo acanalado allí es un número de parte grabado en ellos de la fábrica. El extractor uno termina en “E” y el producto uno termina en el “I.” su puede ser igual. Las cosas grandes que empapé en diesel fueron hechas llenando un cubo de 5 galones y empapando un extremo, después quitando la pieza y empapando el otro extremo.





    DESMONTAJE - quite el control de válvula reguladora y el soporte (10m m). NUEVO ENSAMBLE - reate el control de válvula reguladora y el soporte y el esfuerzo de torsión a *88 in/lb.





    DESMONTAJE - desconecte el brazo de control del cuerpo de la válvula reguladora (unsnap la junta de rótula circundada). NUEVO ENSAMBLE - vuelva a conectar el brazo de control al cuerpo de la válvula reguladora (junta de rótula de resorte circundada).





    DESMONTAJE - quite el cuerpo de la válvula reguladora del múltiple de producto (10m m). El NUEVO ENSAMBLE - después de limpiar todos los remanente de la junta vieja y de limpiar las superficies de ajuste bien, aplica la nueva junta (pieza #9135990 de FCP Groton) y reata el cuerpo de la válvula reguladora al múltiple y al esfuerzo de torsión de producto a *88 in/lb (10m m).





    DESMONTAJE - quite el sensor de posición de la válvula reguladora del cuerpo de la válvula reguladora (7m m). NUEVO ENSAMBLE - reate el sensor de posición de la válvula reguladora al cuerpo de la válvula reguladora.





    DESMONTAJE - quite la recirculación de los gases de escape del cuerpo de la válvula reguladora (8m m). El NUEVO ENSAMBLE - después de limpiar todos los remanente de la junta vieja y de limpiar las superficies de ajuste bien, aplica la nueva junta (pieza #3531078 de FCP Groton) y reata la recirculación de los gases de escape al múltiple y al esfuerzo de torsión de producto a *88 in/lb (8m m).





    Todos los componentes en esta página deben ser vueltos a montar y/o ser substituidos antes de ir más lejos, de comenzar en la parte inferior de esta página y de trabajar hacia la tapa en orden reversa, usando las instrucciones del “nuevo ensamble”.


    Reemplazo de culata




    Esto es lo que parecían la superficie y las válvulas principales antes y después de que la tienda de máquina trabajó en ella. Trabajaron a máquina la cabeza, hicieron un trabajo de la válvula, e introdujeron mis nuevos sellos del vástago de válvula (necesidad 20 de la pieza #3517893 de FCP Groton) para mí. La cabeza era realmente inmaculada cuando la conseguí detrás, como usted puede ver. Contaba con un final del liso-como-vidrio (como cuando se da vuelta un rotor del freno), pero he aprendido que necesita ser apenas una poca textura “para agarrar” la junta principal.





    Después haciendo un trabajo cuidadoso de limpiar las superficies de cualquier material de la junta, es hora de poner la nueva junta principal. Primero, cerciórese de limpiar cualquier aceite o residuo de las superficies del bloque y de la porción más baja de la cabeza que entrará en contacto con la junta principal. Esto se hace mejor con algo como la acetona y un trapo sin pelusa. La acetona disolverá y limpiar lejos cualesquiera aceites, residuos, etc. y lo se evapora muy rápidamente, no dejando ningún residuo detrás. También, continúe y reinstale la cubierta más baja del termóstato (T40) con una nueva junta (pieza #9463274 de FCP Groton) a la porción más baja de la cabeza antes de montar la cabeza en el bloque.





    Aquí está la nueva junta principal (pieza #3531017 de FCP Groton), cubierta con el aerosol de cobre de Permatex, y colocada correctamente en la cabeza. Observe las mangas proyectadas alrededor de los agujeros de perno en dos localizaciones, en la esquina del 4:30 de los cilindros 1 y 5, y cerciórese de alinear la cabeza sobre ellos cuando usted la pone. Antes de usted coloqúela, usted puede ser que quiera familiarizarse con el peso de él y colocando usted va a tener que hacer. Usted puede quisiera que alguien le ayudara a levantarlo y colocarlo para cerciorarse de le no se deslice y no dañe algo (o usted mismo). Lo hice de me, pero soy un individuo bastante grande.





    Ésta es la secuencia para instalar y apretar los nuevos pernos principales (necesidad 12 de la pieza #6842347 de FCP Groton). Una vez que la cabeza se coloca correctamente en el bloque y la junta se observa para haber permanecido en la posición correcta, indemne, los pernos principales pueden ser instalados. Esta secuencia es al revés de cuando quitábamos los viejos pernos principales. Esta vez usted comienza a apretar en el medio, trabajando su salida diagonalmente según lo indicado en la enumeración en este cuadro. Usted quiere cerciorarse de que usted está utilizando los nuevos pernos principales y no cualesquiera sus viejos que pudieron entrar accidentalmente mezclados. Aquí está un cuadro de uno de mis viejos pernos principales y de un nuevo perno principal de lado a lado. Usted puede ver que el viejo estiró realmente un poco de ser utilizado antes. Si usted intenta utilizar los viejos pernos principales, usted puede romper muy bien uno apagado, o tiene un sello inadecuado de la nueva junta principal en alguna parte abajo del camino.





    Sé que esto puede parecer como una cosa muy simple, pero el etiquetado de la secuencia correcta del esfuerzo de torsión al lado de los agujeros de perno me ayudó fácilmente a no perder de vista que había apretado y que no tenía. Aquí usted puede ver el 1, los 2, y los 6 de mi enumeración que escribí en la cabeza con un Sharpie.






    Antes de insertar cada perno principal, aplique una capa fina del aceite de motor limpio a los hilos de rosca, al eje, y al superficie inferior de la cabeza de perno. Encontré que la manera más fácil de hacer esto estaba con una toalla del papel azul (tienda) que fue saturada con aceite de motor limpio. Envolví la parte aceitosa alrededor del perno y le di vuelta algunas veces en mi mano, cerciorándose de que el perno entero era apenas apenas brillante del superficie inferior de la cabeza de perno a la extremidad del extremo roscado. Esto ayuda a asegurar un uso liso con esfuerzos de torsión exactos. Entonces instalé los pernos (usando la secuencia correcta arriba) uno a la vez y acabo de aprietolos apretados con los dedos con la extensión y 6 un zócalo del punto 14m m.





    Usando la secuencia arriba (ese comienza en el medio de la cabeza), apriete todos los pernos principales a 15 ft/lb. Una vez que usted ha acabado, repita la secuencia y apriételos a 44 ft/lb este vez. NOTA - si usted tiene un manual de los E.E.U.U. Haynes que indique que el segundo esfuerzo de torsión debe ser 37 ft/lb (como lo hace la mina), él es INCORRECTO. También tenía un Haynes británico manual y un manual de la fábrica de Volvo a referirse, y ambos ellos dieron un valor del nanómetro que convirtió a 44 ft/lb. Más lejos investigué y encontré de otra fuente en línea (la página 116 de AERA, segunda línea, columna pasada a la derecha) que el segundo esfuerzo de torsión debe ser 44 ft/lb. He comunicado con Haynes y las he notificado del error, y convinieron. Así pues, esfuerzo de torsión a 15 ft/lb la primera vez con la secuencia, y a 44 ft/lb la segunda vez con ella. El tercer y final esfuerzo de torsión es el que es un clavo-mordedor, y se hace con un calibrador del ángulo del esfuerzo de torsión (arriba). Éste es básicamente extensión de la impulsión de un 1/2 corto " con un dial alrededor de él que demuestra las medidas del grado (0-360). Tiene un brazo que resalte de un soporte en el dial así que no se mueve, mientras que la cubierta clara encima de ella tiene una línea del indicador que demuestre exactamente cuánto usted ha apretado (grados). Conseguí los míos en ebay, pues no podría encontrar uno localmente.





    Aquí usted ve la disposición que tuve que utilizar para tener la altura correcta para alcanzar el perno principal y para estar en la posición correcta para utilizar el calibrador del ángulo del esfuerzo de torsión (que tiene que tener algo anclar). Tuve que utilizar un 1/2 " a 3/8 " adaptador de la impulsión - tapado en un 3/8 " 6 del zócalo profundo-bien del punto 14m m. Esta disposición trabajó muy bien, como usted puede ver en el otro cuadro. En el segundo cuadro, usted puede ver cómo este calibrador funciona. El dial es sostenido del giro por el brazo de anclaje que es guardado de la rotación por el agujero que se engancha en. Pero la porción de la impulsión y la pantalla clara con una marca de indicador pueden girar juntas. Se asegura tan como se muestra, la pantalla clara es hasta que el indicador esté en “0,” y la medida apropiada del ángulo deseada está apretando con barra girada del triturador de la impulsión de un 1/2 ". Una vez que esto es seguro, vuelve con la secuencia de ajuste un rato final y aprieta los pernos de la cabeza a los 130 grados adicionales. Éste es solamente un poco más que un tercero de una vuelta. Pero después de apretarlos a 15 ft/lb, entonces 44 ft/lb, este esfuerzo de torsión final eran un clavo-mordedor a mí. Toda mi vida, he parado siempre el apretar de un sujetador cuando oiría CUALQUIER clase de chirrido o de crujido (evitar romper el sujetador). Pero mucho bonito el conjunto de 130 grados un este esfuerzo de torsión final, allí era algunos sonidos traviesos del crujido y el gemir que se encendían. Esto es normal y es qué estira los pernos principales de modo que trabajen el mejor (esfuerzo de torsión-a-rinda los pernos), pero mi leer-fin todavía fue elaborado tan firmemente que usted no habría podido conducir un clavo en él. Pero ningunos de ellos se rompieron (el miedo de la roedura que tenía) y todo trabajada apenas como deben tener.





    Ahora es hora de poner a la porción superior de la cabeza detrás encendido. Primero, ponga los cinco anillos o del enchufe de chispa (necesidad de la pieza #1397525 de FCP Groton 5) alrededor del enchufe de chispa vira hacia el lado de babor en las pequeñas depresiones que van adentro en la porción más baja de la cabeza. Si usted tiene un par que no ponga totalmente plano, apenas déjelo en la cabeza en el sol por algunos minutos y avantrén para arriba. Aunque sea que demuestra y de descripción del paso de aplicar el sellante en el cuadro siguiente, le animaría a mirar con los pasos siguientes de los pares antes de aplicar el sellante. Familiarícese con cómo usted va a asegurar los árboles de levas, con qué usted los está asegurando y en donde está, donde está su lubricante (moly grasa), etc. Toma bastante tiempo apenas para aplicar el sellante (que se hace antes de asegurar los árboles de levas en la cabeza superior) y usted no quiere arrastrar sus pies en el resto de los pasos antes de instalar la cabeza superior y terminar para arriba con el sellante desecado también para trabajar. Pienso que me tardó cerca de 15 minutos para aplicar el sellante totalmente, después otros 5 para conseguir los árboles de levas alistan y lubricaron. La mina sellada encima de multa, y no se ha escapado en las 700 millas o tan desde que hice esto, pero teníamos mucha humedad alrededor de aquí y ésa pudo haber ayudado a guardar el sellante de “pelar” mucho. Utilicé el sellante de FCPGroton (pieza #1161059 de FCP Groton) y trabajó muy bien. Pero no aparecía ser aplicado la misma manera que el sellante de la fábrica, que aparece ser más de un sellante liquidy en el cual usted pueda rodar. La manera que I la aplicó era funcionar un pequeño grano por todas partes podría en un área dada y entonces ir a lo largo de acariciarla con mi yema del dedo rápidamente y tener gusto ligeramente de golpear ligeramente hacia fuera un telégrafo o algo. Esta extensión hacia fuera y dejó un final agradable, pegajoso (cuadro). Pues arrojé a chorros un grano del sellante hacia fuera, dejaría más en áreas más grandes que en las más pequeñas, y no dejaría ninguno en áreas minúsculas - pero transferiría el suplemento de otra área a ella vía mi yema del dedo. Esta materia es gruesa y se requiere un poco esfuerzo para exprimirla hacia fuera rápidamente. Tiene uno de esos sardina puede los clips que las diapositivas en el extremo y lo mantienen rodado para arriba y saliendo (como usted puede rodar su tubo de crema dental para arriba).





    Guardando cualquiera de él de conseguir en o sobre su sellante, ponga un pequeño lenguado moly de la grasa (como la grasa del árbol del multi-uso en una tina de la cartulina) en cada uno de los diarios donde los árboles de levas entrarán en contacto con la cabeza superior. Después de instalar los árboles de levas sobre la porción superior de la cabeza y de asegurarlos (como en los pasos abajo), ponga un lenguado en cada uno de los lóbulos de la leva (áreas oblongas) y en los árboles de levas donde entrarán en contacto con con los diarios en la cabeza más baja. Éste es tener cierto tipo de lubricación (después de que se han desengrasado y se han limpiado éstos) en esas áreas cuando comienzan a girar más adelante (durante la instalación de la correa dentada, el arranque inicial, el etc.)





    Ponga los árboles de levas en sus posiciones correctas, con el árbol de levas del extractor respecto a la parte posterior más cercano a los pernos prisioneros del múltiple de extractor, y el múltiple de producto respecto al frente. Recuerde, el surco en el árbol de levas del producto está SOBRE la costura de la cabeza, mientras que el surco en el árbol de levas del extractor está DEBAJO de la costura de la cabeza. Este cuadro fue dado vuelta alrededor de 180 grados puesto que era tenencia él upside-down cuando fue tomado






    Aquí usted ve el soporte usado anterior para sostener los árboles de levas en el lugar con los pedazos comunes de acero en los surcos y un perno del sensor de posición del distribuidor y de la leva que sostienen el soporte encendido. El otro extremo de los árboles de levas se asegura con la suspensión de capa del alambre usada anterior.





    Monte la sección principal superior en el lugar encima de la sección más baja, con todos los pasadores alineándose como se muestra. Aplique las abrazaderas para mantener la sección principal superior mientras que los 40 pernos (10m m) están instalados. Instalé mis pernos apenas apretados con los dedos, después utilicé una secuencia como la que está para apretar los pernos principales para pasar detrás ellos (trabajando del exterior de centro). También me cercioré de que las abrazaderas fueran afianzadas con abrazadera abajo de firmemente cada vez de modo que los pernos no tuvieran que hacer el trabajo. Cada vez que pasé detrás los 40 pernos, haría girar el perno con apenas la extensión y mis dedos (apenas apretados con los dedos). Cada vez que pasé detrás éstos, encontraría que mucha holgura había acumulado que podría tomar con apretar a mano. Es importante dejar las abrazaderas hace a la mayoría del ajuste aquí, de modo que los pernos no consigan filtrados, pelados, o rotos. Aunque acabo de apretar a mano, tenía un perno en el centro en el lado trasero que la clase de pelado, pero no se está escapando. Si hago cualquier cosa con esto otra vez taladraré probablemente los hilos de rosca y golpear ligeramente ese agujero para un más grande emperne.





    Después de limpiar todos los remanente de la junta vieja y de limpiar las superficies de ajuste bien, aplique la nueva junta (pieza #1236119 de FCP Groton) y substituya la pipa de agua (10m m) en la parte posterior de la cabeza y del esfuerzo de torsión a *15 ft/lb. NOTA - puesto que se substituyen estas superficies de ajuste están muy cercanas juntas una vez la cabeza, yo doblaron la parte posterior de la pipa de agua apenas un pedacito, roscado el perno superior a través (pegando la parte superior de la junta adentro sobre el perno como fue a través), después dejaron la junta girar sobre un eje en el perno superior en la colocación correcta para el perno inferior.


    Reemplazo de la correa dentada




    Instale ambos sellos de la leva del frente (necesidad de la pieza #6842272 de FCP Groton 2). Aquí está uno engrasado para la instalación, después instalado (terminé para arriba empujarla más lejos hacia adentro apenas poco después de que este cuadro fuera tomado). Utilice el mismo método que usted utilizó para instalar el sello (inestable) de la bomba de aceite.





    Instale ambos sellos de la leva posterior (necesidad de la pieza #9443310 de FCP Groton 2).





    Cerciórese de que el sello inestable (vino con el kit de la junta de la bomba de aceite) haya estado instalado, después que instale ya la polea inestable. Alinee el surco grande en las tiras internas con la porción correspondiente de las tiras en el cigüeñal y la prensa encendido uniformemente, el menear poco en caso de necesidad. La correa dentada se puede ahora roscar alrededor de la polea inestable también.





    Todos los componentes de la correa dentada (a excepción de las poleas del tensor y de leva estamos a punto de hacer abajo) se deben haber substituido ahora. Si no, substituya lo que pudo faltar ahora. Recuerde que la cubierta trasera de la correa dentada va encendido antes de las poleas de la bomba de agua o de la correa dentada. La bomba de agua, la bomba de aceite, ambas poleas de la correa dentada, y la polea inestable deben ser instaladas a este punto (refiérase de nuevo a instrucciones en las páginas anteriores si es necesario). La correa dentada se debe encaminar alrededor de la polea inestable ANTES de montar el balanceador armónico detrás sobre la polea inestable como en este cuadro. Usted puede encontrar direcciones por el contrario, pero no vi ninguna manera de conseguir la correa encendido alrededor de un balanceador armónico ya-instalado sin contorting (y así el daño) la correa. Para ser honesta, no vi realmente ninguna manera de hacerla incluso si estaba dispuesto a doblar la correa mucho.






    Si usted está reutilizando su tensor de la correa dentada (pieza #9146693 de FCP Groton), que usted puede hacer si cumple criterios, usted primero tiene que comprimir el pistón nuevamente dentro del tensor. Limpie el tensor abajo y consígalo libre de cualquier aceite primero, porque los criterios uno de él todavía que es usable son que no se escapa ningún aceite cuando usted lo comprime. Los otros criterios son que mantiene resistencia, y pueden empujar fuertemente hacia fuera cuando son comprimidos o cuando están lanzados. Para comprimirla, usted puede utilizar un tornillo de banco o una C-abrazadera grande (que sea lo que lo hice). Toma una poca coordinación, especialmente si su C-abrazadera tiene una superficie pulida que permita a cualquier extremo “caminar” o moverse mientras que hace esto. Pero si usted lo consigue colocado a la derecha (y manténgalo derecho) y lo comprime lentamente, tardando por lo menos 5 minutos (tomé 10) para presionar lentamente el pistón nuevamente dentro del tensor, él trabajo como un encanto. Entonces lo aseguré insertando un pequeño pedacito de taladro (de 2m m) que me había roto previamente de todos modos.





    Reinstale el tensor de la correa dentada (trabado con el perno) con 2 pernos (tapa y 10m m de 12m m inferiores) y el esfuerzo de torsión a 18 ft/lb. No haga caso del hecho que en este cuadro hice ya el balanceador armónico instalar sin la correa dentada encendido, pues tuve que volver y hacerla de nuevo para caber la correa encendido.






    Cerciórese de que los árboles de levas estén alineados (puesto que se han movido y se han vuelto a montar). Utilice los surcos en el extremo trasero de los árboles de levas para cerciorarse de que están a tiempo a este punto, como se han movido, las poleas de leva se han movido, y las poleas de leva tienen ranuras (que permita recorrido) para que empernen encendido con. Los surcos deben alinearse exactamente con la costura entre la tapa y las secciones de la parte inferior de la cabeza - con el surco del producto sobre la costura y el surco del extractor debajo de la costura - que hará que el otro extremo tiene un agujero de perno estar en tapa en el árbol de levas del extractor y dos agujeros estén en tapa en el árbol de levas del producto. También, continúe e instale ambas poleas de leva (con los sellos de aceite ya adentro) detrás sobre los árboles de levas, estando seguro de dejar los pernos (10m m) apenas sueltan bastantes para que las poleas de leva puedan viajar en sus agujeros de perno ranurados. La cubierta superior de la correa dentada (10m m - ese los ajustes sobre la tapa de las poleas de leva y tiene las marcas de sincronización en él) puede ser puesta temporalmente detrás en el lugar y ser quitada mientras que necesario para considerar la alineación con las marcas de sincronización en las poleas de leva si está necesitada.





    Cerciórese de que la manivela esté alineada. No debe haber sido movida el tiempo entero (si las técnicas de anclaje demostradas fueron utilizadas), solamente cheque de todos modos. Nota donde está la saliente en la cubierta de la bomba de aceite (flecha amarilla) y donde está la muesca muy pequeña en la polea inestable (flecha roja). Recuerde tener la “cuña” en los dientes de la rueda volante (y la correa dentada roscada alrededor de la polea inestable) antes de que usted instale el balanceador armónico y refuerce la tuerca inestable.





    Alinee el balanceador armónico de modo que el agujero experimental pase la clavija en la polea inestable y empuje uniformemente y firmemente sobre el cigüeñal. No se preocupe de empujarlo hasta el final encendido a mano, pues la tuerca inestable lo forzará en cuando se aprieta encendido. Cerciórese de que la rueda volante esté trabada con la pequeña cuña (o algo) así que no girará a la derecha. Apriete la tuerca inestable (30m m) y apriétela a 133 ft/lb. También instale los cuatro pernos (10m m) ese montaje el balanceador armónico a la polea inestable y apriételos a 18 ft/lb.






    Con todo a tiempo, endiente los dientes de la correa dentada (pieza #272327 de FCP Groton) sobre los dientes inestables de la polea, tirando de la correa firmemente hacia arriba y sobre la polea más ociosa, entonces sobre la polea de leva delantera, entonces sobre la polea de leva posterior. Esto se debe mantener tan apretado como sea posible de la manivela, más allá de la polea más ociosa, y sobre las poleas de leva. Las poleas de leva pueden tener que girar una pequeña cantidad de un modo u otro para que sus dientes endienten exactamente con la colocación de la correa dentada y esta es la razón por la cual los pernos que los aseguraban no fueron apretados abajo todavía. La mina terminó realmente para arriba correcta en el medio de los agujeros de perno ranurados también de alinearse con mis marcas en las poleas de leva (tan importantes como acanala alineándose en el otro extremo). Hasta el final remita el golpe en un diente y hasta el final al revés golpee en otro. Una vez que dejé los míos colocar a la derecha en el centro, todo se alineó muy bien. Pero la cosa importante es tener los árboles de levas alineados con sus surcos en el otro extremo (que puede ser templado muy bien antes de poner la correa dentada detrás encendido), la manivela a tiempo y con una correa tensada entre ella y las poleas de leva, después las poleas de leva ajustadas a la derecha del acoplamiento. Lea y prepárese para el paso siguiente antes de hacer esta partición siguiente. Ahora, con todo endentó a la derecha y firmemente de manivela para mover hacia atrás la polea de leva, y de los pernos todavía no apretados hasta el final, empujan abajo DIFÍCILMENTE y DOS VECES en la correa donde está el “1” (entre las poleas de leva), después el empuje hacia adentro DIFÍCILMENTE y DOS VECES en la correa donde está los “2” (entre la polea de leva posterior y la bomba de agua). Entonces lance el tensor rápidamente sacando el perno. Una vez que se ha lanzado el tensor, substituya el buje plástico blanco en la tapa de ella. El “tazón de fuente curvado” de él circunda la “perilla” en la polea del tensor. Aquí usted puede ver el tensor de la correa dentada en el lugar con la correa lista para ser tensido. Aguja-he olfateado los alicates en el lugar para sacarla rápidamente y para haberme cerciorado de que hay bastante sitio del recorrido de hacer tan. También aviso cómo la correa dentada tiene un aspecto flojo en este cuadro. Entonces aviso en el cuadro siguiente, donde se ha tirado el perno del tensor y se ha aplicado la tensión, cómo la correa dentada tiene un aspecto apretado.





    Usando la herramienta de tenencia del piñón todavía para sostener las poleas de leva (como se muestra), apriete los pernos (10m m) que aseguran las poleas de leva a los árboles de levas y apriételos a 15 ft/lb. Substituya la cubierta superior de la correa dentada (10m m) esa los ajustes sobre la tapa de las poleas de leva y tiene las marcas de sincronización en ella.






    Quite los mecanismos de bloqueo que fueron utilizados para guardar la manivela de la rotación. Usando un zócalo de la tuerca del árbol de 30m m, el 1/2 barra del triturador de la impulsión de las " extensiones, y de un 1/2 ", gira la manivela en revoluciones completas de una dirección a la derecha dos y se cerciora de las marcas de sincronización toda la formación (con donde estaban cuando usted comenzó). Si lo hacen, usted está a tiempo (si usted quiere repetir esto para cerciorarse de, es aceptable, yo lo hace mismo). Si no hacen, usted no está a tiempo. No gire la manivela más si usted está fuera de tiempo, como usted puede estropear la válvula (motor de interferencia).






    Substituya la cubierta inferior de la correa dentada detrás de la manivela y asegúrela con los dos pernos (10m m - los círculos rojos) ese asimiento él encendido. Esto es apretado hacer con el balanceador armónico encendido, pero si la porción inferior se alimenta en donde va primero, la porción superior cabrá con paciencia y apenas una pequeña cantidad de manipulación.






    Substituya la cubierta superior de la correa dentada (12m m - indicado por la flecha roja). Cerciórese de ambos “oídos” en la parte inferior de esta cubierta para entrar sus ranuras correspondientes en la cubierta trasera de la correa dentada.

    Lista de piezas y acabado para arriba


    Pieza de FCP Groton #Descripción de la partePieza de FCP Groton #Descripción de la parte 3531017Junta principal6842347Pernos principales (X12) 1366786Junta del múltiple de extractor (x5)9146266Junta del producto 9135990Junta del cuerpo de la válvula reguladora3531078Junta de la recirculación de los gases de escape 3517893Sellos del vástago de válvula (x20)271439Kit de la junta de la bomba de aceite 6842272Sellos delanteros de la leva (x2)9443310Sellos de la leva posterior (x2) 1397525Anillos o del enchufe de chispa (x5)1236119Junta de la pipa de agua 1161059Líquido de la junta272327Correa dentada 9186352Correa serpentina6842428Baje la manguera de radiador 1335433Manguera de radiador superior272476Bomba y junta de agua 271664Termóstato y junta4228Enchufe de chispa (x5) 1367783Rotor del distribuidor3501944Casquillo de distribuidor 9135122Junta del reborde del extractorC35148Filtro de aire 9141228AManguera de la toma de aire6842408Un sello más bajo del inyector de combustible (x5) 9463274Junta de la cubierta del termóstato30637865Anillo o del tubo de la varilla graduada 30731375Anillo o del inyector de combustible fijado (x5)9146693Tensor de la correa dentada 9146376Una polea más ociosa9135036Polea del tensor


    El comenzar en la parte inferior de cada página y el trabajo hacia la tapa de cada página, vuelven a través y realizan todas las instrucciones del “nuevo ensamble” en la página 5, después 3, después 2, después 1. se cerciora de que el tapón de desagüe esté en la cacerola de aceite y ése allí es aceite adecuado en el motor (puesto que un cambio de aceite debe haber sido hecho si el sistema de PCV fue cambiado hacia fuera o limpió). Al hacer la mina, esperé hasta que estuviera “a punto de encender el motor” para rellenar con el nuevo aceite, puesto que el tren de válvula entero había sido quitado, limpiado, el etc. y no tuviera realmente ninguna lubricación adentro allí aparte de la grasa I aplicado. Vertí el aceite fresco y lo encendí derecho para arriba dentro de un minuto de poner el casquillo del aceite detrás encendido. ¡Retroceda y admire un pozo del trabajo - hecho! Ahora va la colada para arriba con algo de mi JABÓN HECHO EN CASA.


    85,750


    .
    Última edición por RAMALOJI; 19/02/2011 a las 13:42

  11. #1110
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    OLe!!pedazo de informacion!!gracias JEFE!


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