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Tutorial de compra para vehículos de 2ª mano

Este tutorial es muy muy bueno, una ayudita para que el cab.... de turno que ...

  1. #21
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    Predeterminado Re: Tutorial de compra para vehículos de 2ª mano

    Este tutorial es muy muy bueno, una ayudita para que el cab.... de turno que quiera venderte la porqueria de su conce se quede con el coche y sin el dinero.

    Gracias por este tutorial porque creo que nos vendra a todos muy bien.

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  3. #22
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    Predeterminado Re: Tutorial de compra para vehículos de 2ª mano

    Cita Iniciado por superbitxo Ver mensaje
    Hola a todos, en primer lugar dudaba donde alojar el tutorial, si no os cuadra aquí cambiadlo a donde corresponda.

    Creo que es muy importante esta información, yo he aprendido a base de ver post's como este y daré toda la información pero en conjunto para crear un gran tutorial para los que quieren comprar un coche de segunda mano. Por supuesto estais todos invitados a comentas, participar, corregir...con toda libertad

    Cuando nos vamos a comprar un coche nuevo no tenemos dudas de los quilómetros que tiene, ni de los golpes que se ha llevado ni del estado del motor; esto no es así en los coches de segunda mano, no siempre nos intentarán engañar pero la estafa existe y, si somos minuciosos, podemos llegar diagnóstico muy aproximado del estado general del coche en cuestión.
    En primer lugar no hay métodos infalibles, más bien dicho sobran "contramétodos" para engañarnos, si alguien pone todos sus esfuerzos en lavarle la cara a un coche puede ser realmente complicado ver los problemas que tiene, por eso la primera norma es "SI ALGO TE MOSQUEA PASA AL SIGUIENTE".

    1.- Siempre hay que desconfiar de los precios que no se ajustan al mercado, antes de acercarte a un concesionario comprueba el precio medio de los vehículos como el tuyo, puedes comprobarlo en autoscout, coches.net, segundamano... Si todos rondan los 6000 euros y hay uno por 2500 esa es la primera prueba de que algo falla. Un compra-venta conoce el mercado y de ninguna forma le va a perder dinero a un coche, en este caso es más lógico que
    un particular desconozca el mercado pero aún así, si ha sabido introducir un coche en un portal de internet, ha podido visualizar los modelos como el suyo y los precios vigentes. Ojo hay muchos particulares que se hacen los tontos.

    2.- A veces es mejor prevenir que curar, los coches que proceden de km0, semi, renting o leasing han tenido siempre el mantenimiento adecuado [forma parte de las cuotas que pagan], vienen con libro de revisiones y suelen traer un informe de siniestros [el seguro está incluído también en las cuotas], se han destinado al uso de una sola persona y se suelen deshacer de ellos cuando aún tienen valor y para esto no deben tener demasiados quilómetros. Ojo no es lo mismo un coche procedente del renting que de alquiler, estos últimos suelen ser gangas con pocos quilómetros pero en la mayoría de los casos están hechos polvo [todos sabemos el trato que reciben]. Siempre hay excepciones, lo que digo es lo típico pero no siempre va a misa, yo sé lo que me ha dado mi experiencia.

    3.- Las estafas en los coches suelen ser de varios tipos, y así desglosaré en distintos post cómo detectar los distintos puntos posibles

    1.- Coches con el cuentaquilómetros modificado, marca 90.000 pero tiene 180.000.
    2.- Coches con averías de motor, caja de cambios, transmisión, dirección.
    3.- Coches con golpes estructurales y problemas de corrosión.
    4.- Algunas estafas sobre la documentación.



    PRIMERA PARTE:

    Ahí va la primera parte, espero que os sea útil

    1.- Coches con los quilómetros modificados


    Una de las estafas más típicas es la de modificar el odómetro del coche en cuestión, para poder valorar si nos la están intentando meter primero debemos conocer, a grandes rasgos, cómo se modifican. Los coches más antiguos, con odómetro...digamos...de relojería, lo más típico era sacar el cuadro y con un taladro llevarlo hasta la distancia deseada. En los más modernos los métodos, son electrónicos, se enchufa una máquina al coche y se reprograman los quilómetros. Si bién detectar dicha modificación en un coche antiguo puede ser más fácil, en uno con odómetro digital puede ser indetectable, en este aspecto.

    1.- Hay que fijarse muy bien en el cuadro, las juntas, los tornillos y el ensamblado; si tiene marcas de algún tipo, si no está bien cuadrado o los tornillos los tiene "mordidos", son pruebas de que se ha desmontado, cierto es que a lo mejor no se ha desmontado con tal fin, pero lo que os comentaba en la intro "SI ALGO TE MOSQUEA PASA AL SIGUIENTE". En el caso de los digitales no siempre es necesario desmontar el cuadro así que esta primera prueba no nos servirá de mucho.

    2.- Ojear el libro de revisiones, siempre nos da confianza, es un indicativo de buen mantenimiento y garantía de los quilómetros. Mucho ojito con esto, hay ciertos talleres, incluso los he visto oficiales, que por una cantidad de dinero sellan libros de revisiones. La única prueba que canta en estos casos es que en las primeras revisiones se observa la tinta de los bolis y del cuño es distinta [lógicamente porque ha pasado tiempo entre las distintas revisiones] en cambio las últimas tienen el mismo tono de tinta en el cuño y boli. Esto es un caso típico de alguien que compró un coche nuevo y le hizo solamente los primeros mantenimientos en garantía. El vendedor tiene un contacto en un taller, este cogió el libro y selló todas las revisiones hasta los quilómetros actuales, pero lo hizo el mismo dia y eso se nota. Esto lo he visto personalmente, echadle un ojo a la ficha técnica del vuestro coche, los sellos de las ITV's nunca son iguales, cambia el tono, la presión, el color del boli...SI HAY LA MÁS MÍNIMA DUDA SOBRE ESTO EL COCHE HAY QUE DESCARTARLO AUTOMÁTICAMENTE.

    3.- El desgaste de ciertas piezas interiores indica el desgaste del coche, lo típico es el desgaste del volante, del pedal del embrague, pomo, orejeras del asiento... Esto, según lo que he visto no siempre es concluyente porque depende mucho de la manera de conducir de cada uno. Por ejemplo un embrague con la goma gastada suele indicar un quilometraje mayor de 100.000 si el conductor no tenía la fea manía de llevar el pié sobre él, un pomo de piel se estropea antes que uno de plástico, pero una piel de mercedes dura más que una de renault, lo mismo con el volante. Las orejeras del asiento, las del conductor, se gastan con el uso...pero...no es lo mismo entrar en el coche para hacer 10 viajes de 1 km que 10 viajes de 1000km's aunque el desgaste del la orejera si será el mismo. También hay que tener en cuenta que sustituir cualquiera de estas piezas para un concesionario es barato, si cambiando el volante por uno de desguace le gano 1000 al coche, me da igual gastarme 100.

    4.- Continuando con el punto 3 el desgaste mecánico del coche es más caro de ocultar por lo tanto es mucho más fácil de ver. Pisa el embrague y mete primera, comprueba la holgura que tiene la caja de cambios, si es mucha el coche tiene muchos quilómetros, prueba también en 5ª. Observa los discos de freno, con el desgaste se va creando un perfil en el disco [nuevos no tienen perfil] en función de la profundidad de dicho perfil veremos el desgaste del coche, depende mucho del modelo pero es raro el cambio de discos antes de los 100.000 [ojo hay que documentarse de cada modelo]. De los discos podemos sacar más datos, si tienen algún que otro rayazo no pasa nada pero si tienen un rayado muy regular [como el de los coches de competición] es que lo han pulido para ocultar el perfil o un disco muy oxidado, si véis esto salid corriendo de allí. Los neumáticos también nos pueden dar mucha información, todos llevan una fecha impresa, que es la de fabricación, del tipo XXYY [XX=Nºsemana, YY=Año]. Entonces hay que tener en cuenta que pasa algo de tiempo desde que se fabrican hasta que se venden. Si encontramos un coche con 100.000 km's en 5 años [20000 Km/año], y tiene unas gomas fabricadas a mediados del 2010 pero están gastadas sabremos que en medio año se han hecho unos 30.000 [dependiendo de la goma] y no cuadra con el promedio de uso del coche, los tornillos también nos indican ,según su desgaste [marcas, mordeduras, óxido], si se han hecho muchos cambios de ruedas, no puede ser que un coche con 50.000Kms tenga los tornillos muy marcados...algo falla.

    Normalmente se intenta ocultar lo más obvio, lo que cuento no siempre indica estafa, pero cuando menos indica un mal uso o mantenimiento. El coche es un conjunto de parámetros si falla uno le podéis dar una oportunidad, pero normalmente no ves solamente uno. Seguro que me dejo mil cosas, el que quiera que amplie.



    SEGUNDA PARTE:

    2.- Averias de motor, caja de cambios, dirección: PRUEBA DINÁMICA


    Bueno tras la intro y el primer punto, pasamos a ver como detectar averias mecánicas en general. Podemos distinguir dos pasos a seguir, uno a través de la observación y otro a través de una prueba dinámica, una negativa del vendedor a realizar un prueba dinámica descarta el coche de nuestras opciones, escusas como "no tiene seguro", "es que tengo que mover muchos coches" no valen, un concesionario tiene seguros especiales y negarse a probar el coche solo puede significar que no quieren que podamos observarlo a fondo.

    Después de nuestra primera observación visual parece que el coche cuadra con los quilómetros y queremos ahora saber más sobre él.

    1.- MOTOR: Con el capó abierto observamos que no haya fugas por ningún lado, los motores con quilómetros "sudan", eso no es malo, lo que hay que buscar son fugas localizadas [a veces mirando el suelo podemos tener algún indicio], hay que mirar el contenido del vaso de expansión, si el líquido tiene óxido maloooo, eso es que le han echado agua en vez de anticongelante en algún momento y puede provocar averias en el sistema de refrigeración por acumulación de óxido. Estando en llano y frio comprobar la cala del aceite, debe tener buen color [No negro] y estar al nivel, ni por encima ni por debajo. Para ver la viscosidad del aceite lo tocamos haciendo pinza con el pulgar y el índice, una vez tenemos los dedos manchados los separamos, si se hace un hilillo entre los dedos es que está en condiciones. Un truco muy típico es el de ponerle un aceite mucho más viscoso que el indicado, esto se hace para ocultar los ruidos que producen las averias del motor, entonces cuidado, el aceite debe tener cierta viscosidad pero nunca debe asemejarse a la miel, si se da el caso debéis descartar el coche y la tienda.

    Si hasta el momento no encontramos nada raro hay que encender el coche, es muy importante que esté frio porque es cuando se acusan más los ruidos y por tanto los problemas ocultos. Yo le suelo especificar al vendedor cuando lo voy a probar que quiero que esté frio [prefiero moverme yo al coche si es un particular], si cuando lo enciendas está caliente, haz tiempo hasta que se enfríe para comprobar esto, la prueba de fuego para detectar un motor que no va demasiado bien es ponerse en una pendiente ligera en 5ª muy bajo de revoluciones y pisarle a fondo, no es tanto para ver el par o la potencia, sino para comprobar que el motor no ratea y aumenta de vueltas suavemente de forma progresiva, si el coche avanza bien y sin tirones casi tenemos la garantía de que el motor está en óptimas condiciones, si faltan explosiones o da tirones puede indicar muchas cosas pero normalmente los descarto.

    2.- AMORTIGUACIÓN: Abrimos una de las puertas y con las dos manos sobre el marco balancear el coche, si chirrian los amortiguadores es indicativo de un maltrato de los mismos como comerse bandas rugosas, andar por caminos... Conviene también ponerse delante del coche y observar de cuclillas, si tiene caida para alguno de los lados tendréis que sustituir la suspensión. Al probar el coche, comprobad que no se levante mucho el morro al acelerar ni el culo al frenar, eso indica que la amortiguación está para cambiarla.

    3.- DIRECCIÓN: Nos montamos en el coche apagado y ponemos el volante en el centro, ahora lo giramos a derecha hasta que notemos que actúa sobre las ruedas, repetimos hacia la izquierda, si una línea imaginaria en el centro del volante hubiera recorrido más de 5 cms de un lado al otro es que tiene demasiada holgura, en primer lugar indica desgaste, se da en coches con quilómetros o maltratados. Al probar el coche no debe haber temblores al acelerar ni al frenar, y mucho menos tendencias [izda, dcha] estos sintomas pueden indicar muchos defectos, desde un mal equilibrado o alineación hasta un siniestro.

    4.- CAJA DE CAMBIOS: Además de la holgura que os comenté en el primer tema conviene hacer otra comprobación, ya en movimiento metemos una marcha corta [yo lo hago en 2ª] aceleramos bastante y de golpe soltamos el acelerador, si salta la marcha hay que buscar otro coche porque nos podemos encontrar en poco tiempo una avería grave. Por lo demás comprobad que las marchas entren suaves y empujen bien.


    Si ha pasado las pruebas pasamos al siguiente post para comprobar que no ha tenido daños estructurales. Este ya lo pondré mañana.
    Saludos!

    TERCERA PARTE:

    3.- Coches con golpes estructurales y problemas de corrosión:



    Es la eterna pregunta al vendedor "¿No habrá tenido ningún golpe, no?", lo golpes estructurales en los vehículos son frecuentes aunque, los problemas de corrosión también lo son pero no estamos tan al tanto de ellos. Intentaré hacer una serie de pasos para poder valorar si el coche tuvo o no golpes, en otro punto explicaré el tema de la corrosión [es más fácil verlo por el historial del coche que por observación].

    NUNCA se puede certificar que un coche no ha tenido golpes, menos si no tenemos un elevador ni somos profesionales de la chapa, pero podemos ver si se han hecho modificaciones sobre el montaje de origen y así valoramos si cabe la duda de golpe o aparentemente no lo hay.

    1.- PARTE DELANTERA/trasera: Como la mayoría de los coches los golpes los tienen en el frontal comenzamos viendo el morro del coche, con el capó cerrado miramos el frente del coche, la clave está en las uniones entre piezas: aletas, capó, defensa...Si estan equidistantes [como dice harpo], para esto suele ser útil meter una moneda en la junta derecha y luego en la izquierda, nos servirá de referencia para ver si algo está mal cuadradro. Hay que entender que cuanto más alto de gama es el coche mejor ensamblado está, por ejemplo los volvo tienen un ensamblado muy bueno por eso le suelo dar más importancia a un descuadre en un Volvo que en un Dacia [es tan solo un ejemplo]. De cualquier manera un descuadre indica un golpe pero no tiene por qué ser un siniestro grave. El radiador si es el de origen, tenemos la garantía de que no ha tenido golpes graves en el frontal, hoy en día es dificil ver esto porque llevan tapa, comprobad que los tornillos de acceso no tienen demasiadas marcas, si se ve buscad el logo de la volvo, la suciedad que tenga nos puede dar idea del tiempo que lleva ahí puesto. En la parte trasera igual, alguien me comentó en otro post que hay que mirar que la rueda de repuesto ajusta bien en su zócalo, sino entiendo que puede significar que ha habido un golpe por detrás.

    Abrimos el Capó y observamos los tornillos de las aletas [si están mordidos], después las soldaduras [no es lo mismo una soldadura hecha por un robot que por un chapista]..si tenéis duda hacedlo por comparación, mirad la de la derecha y luego la de la izquierda si hay diferencias se ha soldado. Una soldadura indica un golpe serio así que mucho cuidado. Conviene también mirar las marcas de pintura si hay en el vano del motor se ha pintado todo el coche, si se pinta una aleta normalemente se desmonta y se pinta fuera del coche.

    2.- PUERTAS: Abrid todas las puertas, capó y maletero, cerradlas y escuchad el ruido que hacen, deben enganchar perfectamente sin hacer demasiada fuerza, supervisad todas la bisagras y los tornillos que las sujetan, si hay mordidas se han desmontado. Siguiendo la junta con la carrocería se puede ver si cuadran bien o no. Una buena prueba consiste en coger la puerta abierta y moverla de forma vertical para comprobar la holgura de las bisagras, hacedlo en todas. Hay que comprobar minuciosamente todos los huecos de las puertas, sobre todo el suelo, cuando se descuadran la puerta toca con el suelo y deja marcas, se notará un ruido metálico al cerrar y seguramente haya que hacer más fuerza de lo normal para cerrarla. Con el capó y el maletero lo mismo solo que hay que moverlas de forma horizontal. Aquí os comento, algo muy típico y a la vez curioso, es que la puerta del copiloto cierre mal, lo veréis en muchos coches, esto es porque las señoras suelen dar un portazo cuando se montan en el coche, no me creeréis pero en todos mis coche ha habido ese problema y ha coincidido que el copioto habitual eral la novia/señora del dueño, parece sexista pero esa es mi experiencia; no le déis demasiada importancia porque suele cerrar bien. También puede haber holguras en las puertas traseras, es típico de niños que se cuelgan de ellas para jugar.

    3.- COLUMNA PRINCIPAL: con las puertas abiertas hay que mirar la columna principal, de arriba a abajo, comprobando que no hay marcas de pintura ni soldaduras, esto si sería grave, indicaría un golpe lateral o un vuelco así que debéis ser muy minuciosos en este punto, si ha tenido un vuelco probablemente las puertas de un lado encajen distinto que las del otro.

    4.- En la prueba dinámica, como decía en la segunda entrega, una tendencia del coche hacia uno de los lados puede significar un siniestro, esto es así cuando el chasis del coche está mal reparado, lo mejor es exigir el coche perfectamente equilibrado y alineado; si el problema persiste habrá que pensar en algo más grave.

    5.- CORROSIÓN: Esto es un problema común de los vehículos que circulan en ambientes salados como en zonas de mar y en zonas de nieve, los que funcionan en zonas de mar, si tienen problemas suelen ser externos porque hay sal en el aire y al rozar con la chapa puede corroerla. Si alguno vivís en zonas de playa las cosas metálicas se oxidan con mayor frecuencia. Una inspección ocular suele ser suficiente en estos casos, fijaros en las juntas y en zonas donde haya tenido roces o rayaduras, a veces si se ha pintado sin sanear bien aparecen zonas como con burbujas, un poco hinchadas y suelen tener un tacto rugoso. El mayor problema nos lo encontramos en coches que circuan por zonas de nieve, este tipo de corrosión se da en las zonas bajas del coche y es muy dificil de ver, aunque hay muchos coches en el mercado que son buenos candidatos para sospechar sobre ellos:

    El perfil típico de este tipo de coches es de origen alemán rondando los 5 años de antiguedad, suelen ser más baratos que sus homólogos, en algunos casos son auténticas gangas, suelen estar bien conservados y no tienen demasiados quilómetros. El problema es que la ITV de Alemania [Creo que la TUF] a los 5 años de la compra del vehículo le hace una inspección muy exigente, entre las distintas pruebas que se realizan hay una de penetración en el chasis, lo que hacen es lanzar un perno a una determinada fuerza contra el chasis del coche, si penetra el coche queda inutilizado para su uso en Alemania. Esto es porque son conscientes de la corrosión que sufren los coches allí al circular muchos meses al año sobre sal, la gente que sabe que su coche está dañado intenta venderlo en mercados fuera de Alemania. Para evitar esto lo mejor es cerciorarse de que el coche ha pasado de forma favorable dicha revisión, si tenéis un taller de confianza, con elevador, bastará con subirlo e inspeccionarlo por debajo.

    Una vez comprobado esto en la siguiente entrega veremos con detalle la documentación y algunas estrategias útiles a la hora de negociar y de extraer información a un vendedor.

    CUARTA Y ÚLTIMA:

    Ahora veamos los papeles y a los vendedores:


    Para vender un coche en España hay que disponer de la siguiente documentación:

    a.- Permiso de circulación.
    b.- Ficha técnica [con la ITV vigente].
    c.- Impuesto de circulación pagado, creo que esto ahora no es necesario.

    A mayores, sin que ese exija en tráfico pademos tener:

    d.- Libro de revisiones
    e.- certificación de que el vehículo está libre de cargas.


    Sobre los tres primeros, hay que comprobar que el coche en cuestión es el que corresponde al número de bastidor de los papeles, ver el numero de bastidor no es dificil, algunos lo tienen bajo el capó, otros a la vista en la luna, otros lo tienen en trampillas... Si dais con él fijaros bien que no tenga cosas raras, me refiero con esto a que se haya retroquelado, tenga rayazos o dígitos poco definidos; eso podría significar que el coche ha sido robado. De cualquier forma esto se comprueba en la ITV, si la tiene vigente, en principio podéis estar traquilos.
    En el permiso está la primera fecha de matriculación, origen...
    Lo del libro de revisones ya os lo comenté en otros temas.

    Es importante, sobre todo si compráis a un particular, que comprobéis si el vehículo en cuestión tienen alguna carga, estas cargas pueden ser embargos de bancos o de hacienda porque tenga algún préstamo sobre él, multas sin pagar, incluso permiso sin pagar durante muchos años. Esto os lo hace una gestoría por un módico precio o si os acercáis a tráfico con la matrícula os lo dicen sin ningún problema.


    Para finalizar hay algunas técnicas para negociar y para confundir que suelen resultar, ojo hay vendedores con mucha experiencia que no son fáciles de engañar.

    NEGOCIACIÓN: La negociación se basa en el margen de beneficio que tiene el coche y en la voluntad del vendedor, nunca hay que intentar fijar el precio del coche, en el caso de no poder llegar al valor lo más elegante es hacerle una oferta, esto funciona si el vendedor no le da salida y prefiere perder algo de pasta antes de perder la venta de ese coche que no se lo quita de encima. Si queremos un diesel lo vamos a tener más compicado que con un gasolina en este aspecto.
    Yo no le doy importancia a los problemas "salvables" del coche, vamos los que tiene arreglo, pero siempre que el precio de la compra compense dichos defectos, lo utilizo como base de negociación, lo normal para negociar es quien se encargará de la transferencia, la extensión de garantía incluída o no y pequeños defectos que tenga el coche. Puede pasar que tenga rayazos, que algo del interior esté mal, pero un coche con las ruedas gastadas no, casi sin discos tampoco, aceite sin cambiar no...

    Otro factor importante a la hora de ir a ver un coche es evitar entrar en la exposición y dirigirse directamente al coche que queremos, con esto nos estamos confesando ante el vendedor y el sabe lo que queremos con lo que se mostrará más duro a la hora de negociar. Un truco que a veces fucniona es acercarse directamente a un coche similar de otra marca y pedir información, hay que transmitir que nos gusta pero que tiene algo que no nos convence [ese algo debe tenerlo nuestro coche objetivo] me explico:

    En la tienda hay un Volvo 850 2.4 GLT por 3000 euros y hay un BMW 525i Touring por 4000 más o menos con los mismos quilómetros y estado. Si queremos el Volvo nos vamos al BMW y preguntamos, despues de la perorata del vendedor le decimos que nos gusta pero que no nos convencen los rancheras... además se nos va un poco del precio que habíamos pensado. Lo más normal es que salga de él presentaros el volvo porque le cuadra bien, si se va a otro decidle que no poque no os gusta el modelo. Ahora el no está seguro de lo que queréis y se mostrará algo más receptivo a la hora de "ajustaros" un poco el precio.No siempre funciona pero a veces "canta el pajarito".

    Otra cosa muy importante es no decir nada al vendedor durante la inspección, veros hacer tantas pruebas le hará dudar si sois profesionales y en algunas ocasiones me he encontrado que me confiesan algún defecto, si le narrais lo que vais haciendo le estais dando información gratis. Nunca discutáis con él porque veáis algo que no os gusta, si creeis que el coche no merece la pena salid del conce y a ver otros.

    Y hasta aquí hemos llegado, me gustaría aclararos que esto es una pequeña guía y que hay muchas cosas que yo no veo en los coches por lo que dárselas de entendido solamente os llevará a meter la pata. Ahora sabéis algo más y eso os da ventaja pero es dificilisimo, incluso para un mecánico, saber exactamente el estado de un coche. La ventaja que tiene un mecánico es que le sale barato repararlo, pero no a vosotros. Por todo esto si no confiáis al 100% en vuestro mecánico cuidado porque ellos os dirán que el coche está guay...aunque no lo esté tanto, porque su negocio, aunque me sepa mal decirlo, es nuestra desgracia y cuanto más falle el coche más facturará él en concepto de mano de obra y comisiones sobre los recambios.
    Pues nada a ver coches y sobre todo a tener mucha suerte

    Saludos!!!!!




    PD: molina.daza: ya tienes todo el material, si quieres mételo en un único post y pon un título general. Gracias!
    Hola superbitxo. Considero que nos has hecho un buen aporte por medio de este post, debido a que está cargado de muchas informaciones las cuales debiéramos de tomar en cuenta a la hora de nosotros comprar un vehículo. Estoy de acuerdo con el hecho de que en muchos de los casos se producen estafas, es por esa razón que todos nosotros debemos de prepararnos y hacer caso a lo que nos dice el post. Muchísimas gracias por tus aportes, los considero útil para cada persona. saludos

    --

  4. #23
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    Predeterminado Re: Tutorial de compra para vehículos de 2ª mano

    Muchas Gracias ......pero..........Vaya tocho.

  5. #24
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    Avatar de CarlosyVenturi

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    Predeterminado Re: Tutorial de compra para vehículos de 2ª mano

    Es importante, si compras a particular, plantearte la opción de contratar un seguro de garantía mecánica, o buscar un seguro que lo incluya, para evitar gastos sorpresa, al menos, en el primer año después de la compra.

  6. #25
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    Predeterminado Re: Tutorial de compra para vehículos de 2ª mano

    Buen trabajo!

  7. #26
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    Avatar de Ivan Liria

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    Predeterminado Re: Tutorial de compra para vehículos de 2ª mano

    good

  8. #27
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    Predeterminado Re: Tutorial de compra para vehículos de 2ª mano

    Muy interesante. Gracias

  9. #28
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    Predeterminado Re: Tutorial de compra para vehículos de 2ª mano

    Hola,

    Felicidades por el post. Si se me permite, habría que hacer un inciso con los automáticos. Hay que tener en cuenta que Volvo no los toca jamás. No les cambia el aceite, dudo que haya un solo concesionario que tenga la bomba para hacerle el mantenimiento a la caja automática. Un automático, en su interior, tiene embragues (sí, en plural, tienen varios). No están en la campana como lo estarían en un cambio manual. Están dentro de la caja, en baño de aceite. Esos embragues se van gastando, y a medida que se gastan van dejando residuos en el aceite. Ese mismo aceite es el que hace trabajar el convertidor de par, y la caja de válvulas que es la que manda los cambios de marcha. Cuando el aceite está muy contaminado por los residuos la caja de válvulas falla. Eso suele ocurrir entre los 150.000 y los 190.000 km.

    Y entonces... factura al canto. Soluciones:
    1) Solución Volvo: como Volvo no repara automáticos, te ofrecen ponerte un cambio nuevo. Prepara unos 6000 euros.
    2) Especialista de caja automática: la factura dependerá de si la caja ha resultado dañada más allá del cuerpo de válvulas o no. En general, no. Basta con una limpieza del cuerpo de válvulas y un cambio de todo el aceite de la caja. No recuerdo cuánto me costó a mí, pero fue en torno a los 1000 euros.

    Pero los poblemas no terminan ahí. Cuando el cambio falla ya tiene unos 150000km, y los silemblocs, sin estar para cambiar, ya están resecos y pueden tener cierta holgura. Al fallar la caja mete unos tirones que crujen hasta los dientes del conductor... y eso remata los silemblocs y castiga duramente a las homocinéticas. Ahí va otra factura.

    Si compráis un automático (y eso incluye al GearTronic) y hacéis una prueba del vehículo, tened en cuenta que los fallos de la caja automática se dan sobretodo en caliente. Ojo, no con el motor caliente: quiero decir con la caja de cambios caliente. ¡El motor coge temperatura mucho antes que la caja! Si el coche no tiene suficientes kilómetros como para fallar lo primero que hay que hacer es ir a un especialista de automáticos y hacer un mantenimiento. Consiste en desconectar el retorno del aceite desde el radiador de forma que en la entrada de aceite de la caja se impulsa, mediante una bomba, aceite nuevo hacia la caja, y el aceite viejo que sale del radiador se recoje para deshecharlo. Cuando el aceite ya sale limpio es que todo el aceite ha sido cambiado, y se reconecta el retorno del radiador de nuevo a la caja. Luego hay que hacer el nivel. Si decedís mirar el nivel de la caja automática (sí, los automáticos tienen una varilla de aceite al estilo de la del motor, más o menos oculta) pensad que el nivel se mira con el motor en macha y el cambio en "N" (supongo que en "P" también valdría). También hay unos aditivos que se añaden al aceite nuevo y que sirven para arrastrar residuos de los pasos internos de aceite de la caja. Se pueden usar durante el mantenimiento, haciendo funcionar el cambio en cada marcha con el aceite nuevo y el aditivo un rato, y luego cambiando el aceite de nuevo para dejarlo con aceite solamente. Eso es caro porque van dos cambios de aceite y el aceite del automático es caro, pero yo, en un coche que no conociera de nada, me decantaría por esta opción en el primer mantenimiento, nada más comprar el coche.

    A partir de ahí, cambio cada 40.000 km, de nuevo en un especialista de automáticos. Insisto en lo del especialista porque son los que tienen la bomba necesaria para cambiar el aceite. No sirve vaciar por el tapón y rellenar de nuevo como en un manual: con eso no se cambia ni la mitad del aceite... y no creo que haya un solo taller oficial que tenga esa bomba. Hay quien dirá que 40.000 km eso es poco, que el aceite puede durar más... Yo digo que mejor prevenir que curar. El 90% del funcionamiento del cambio automático depende del aceite que tiene dentro. ¡Ojo!

    PS: Cuando hablo de taller oficial quiero decir en España. De otros sitios, ni idea.

  10. #29
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    Predeterminado Re: Tutorial de compra para vehículos de 2ª mano

    Se podria poner también una lista de compra ventas o conces oficiales, que sean de confianza y que no.

  11. #30
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    Predeterminado Re: Tutorial de compra para vehículos de 2ª mano

    muchas gracias por esta información. La he copiado y la he guardado en el ordenador para pasársela a conocidos que están pensando o que vayan a comprar algún vehículo de 2ª mano.

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  1. Respuestas: 7
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