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Ayuda, reparación volvo s40 1.9t t4

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  1. #21
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    Predeterminado Re: Ayuda, reparación volvo s40 1.9t t4

    Aqui os dejo información que considero buena sobre las bujias..... sigo documentandome para saber si la averia radica en este problema.

    En los motores de ciclo Otto, las bujías son el elemento encargado de provocar el comienzo de la quema de la mezcla, y lo hacen mediante la generación de un arco voltaico entre sus electrodos (Imagen).
    Además de las diferencias físicas necesarias para su acoplamiento a distintos motores (diferentes tamaños y tipos de unión), las bujías se diferencian entre sí por su grado térmico.

    El grado térmico equivale a la capacidad de la bujía para transferir calor a la culata y, de ahí, al sistema de refrigeración del motor. Una bujía «fría» es la que transmite mucho calor a la culata; una bujía «caliente» es la que transmite menos calor. Es decir, la bujía no es «fría» o «caliente» por la temperatura que alcanza, sino por el calor que trasmite.

    La parte de la bujía que está dentro de la cámara se ensucia con los residuos de la combustión. La forma de eliminar esos residuos es hacer que la temperatura de la bujía sea suficiente para quemarlos. Dependiendo del tipo de motor, la temperatura que hay que superar para que se produzca la autolimpieza de la bujía está entre 350 y 500º C.

    Si la temperatura es demasiado baja, los residuos no se queman completamente y quedan depositados sobre los electrodos. En un caso extremo, pueden acabar por impedir que salte la chispa.

    Si la temperatura es demasiado alta, la bujía incandescente podría iniciar la combustión antes de que salte la chispa (preencendido). Esto produce un funcionamiento anormal del motor, y puede provocar graves daños si ese avance indeseado del encendido provoca detonación. La temperatura que no hay que superar para que se produzcan estos efectos se sitúa entre 800 y 950º C.


    El grado térmico que debe tener la bujía depende principalmente del tipo de combustible y la temperatura de la cámara. A efectos prácticos, los factores que determinan el grado térmico son la relación de compresión, el tipo de admisión (atmosférica o forzada) o las condiciones de funcionamiento.

    Si un motor necesita que sus bujías disipen mucho calor, éstas se construyen para que el calor producido llegue más fácilmente a la superficie donde se unen bujía y motor. De la misma forma, cuando un motor requiere que sus bujías retengan calor, éstas se construyen de forma que se dificulta la evacuación del calor desde la bujía hacia el motor.

    Para conseguir los distintos grados térmicos, lo que varía es la parte del aislante que separa el electrodo central de la pieza que lo recubre (donde está la rosca). También influyen los diferentes materiales empleados en el aislante y los electrodos, que conducen más o menos el calor.
    Existen escalas normalizadas de grado térmico pero los fabricantes de bujías no se refieren a ellas en la información que proporcionan al público. Cada fabricante tiene su propia escala de grados térmicos, que distribuye conforme su criterio y nombra de forma propia (con números, letras o combinaciones de ambos).

    Para que los usuarios puedan saber qué bujías son las adecuadas para un motor determinado, los fabricantes de bujías editan unas tablas en las que facilitan esta información, y también en algunos casos editan tablas de conversión de las referencias de un fabricante a otro. Cada fabricante tiene sus propios criterios para la fabricación y, por tanto, puede haber diferencias entre las bujías «equivalentes» de los distintos fabricantes.

    No se modifica un motor si se cambia el grado térmico de la bujía, sino a la inversa. Sólo tiene sentido poner bujías de diferente grado térmico que las recomendadas por el fabricante en motores que han sido modificados, si sus condiciones de trabajo han variado sustancialmente.

    Desde el punto de vista del funcionamiento, y siempre que el grado térmico y la separación entre electrodos sean adecuados, los requisitos que debe cumplir una bujía son dos: uno, que sus electrodos sean buenos conductores de la corriente eléctrica; dos, que tengan buena resistencia a la erosión que supone el paso de la corriente de uno a otro (una ínfima cantidad de material se desprende en cada chispa).

    Normalmente, los electrodos de las bujías se construyen de una aleación de hierro y níquel, que tiene estas propiedades. Pero hay fabricantes de bujías que buscan mejorar estas características.

    Para mejorar la conductividad de los electrodos, algunos fabricantes emplean metales que son mejores conductores de la electricidad. Hay bujías que tienen el electrodo entero o su nucleo hecho de cobre o plata.

    Para aumentar la duración, se utilizan electrodos con platino o iridio. Estas bujías pueden durar más de 100.000 km, pero con una diferencia de coste respecto a las normales que puede no compensar esa mayor duración.

    Hay bujías que se distinguen por la forma, el tamaño o el número de electrodos. El objetivo, en todo caso, es facilitar la chispa.

    Hay algunos fabricantes de bujías especiales que aseguran obtener mayor potencia de un motor, simplemente instalando esas bujías, y es normal leer en las cajas de bujías nuevas (incluso en bujías «estándar») propiedades como «aumentan notablemente la potencia».

    Eso depende de lo que se entienda por «notablemente». En el caso de un coche moderno, la cantidad de combustible y momento de encendido están controlados de forma muy precisa. Es muy posible que cualquier ayuda pase desapercibida para el usuario.

    Hay fabricantes de bujías que cifran la ganancia de potencia, cuando se cambian unas bujías agotadas por otras nuevas, entre un uno y un dos por ciento, incluso menos cuando se trata de motores con gestión electrónica de encendido y alimentación.

    En todo caso, es imposible saber hasta qué punto puede una bujía mejorar el rendimiento sin hacer las adecuadas pruebas comparativas.

    La fuente, http://www.km77.com/tecnica/motor/bujia/texto.asp

    Saludos
    Última edición por marsuan2324; 09/02/2010 a las 19:05

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  3. #22
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    Predeterminado Re: Ayuda, reparación volvo s40 1.9t t4

    estas esto un poco parado de info. como llevas ese t4 compañero..

  4. #23
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    Predeterminado Re: Ayuda, reparación volvo s40 1.9t t4

    Hola moñetes, he estado un poco liado la semana, pero voy avanzando os dejo algunas fotillos que he sacado.

    Culata reparada, se le ha cambiado todas las valvulas de escape, se han cambiado los retenes de las 24 valvulas y se han esmerilado todas..






    Coste total

    16 Esmerilar y montar valvulas y retenes 125,00
    8 Valvulas de escape 192,80
    1 Juego de juntas 129,90
    1 Juego de Tornillos 46,75

    Total 494,45 - 25% = 370.84 €

    Como crees que ha quedado y el precio os parece correcto...

  5. #24
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    Predeterminado Re: Ayuda, reparación volvo s40 1.9t t4

    Aqui montando ya la culata, primero he quitado un poco de carbonilla de los pistones y limpiado un poco la zona de la admision (zona delantera del motor), no hay holguras en los pistones.



    Montaje de los empujadores y del termostato antes de poner la culata... mas facil este ultimo.

    Tambien he aprovechado para cambiar las abrazaderas de esta zona y asegurarme que no hay perdidas de aceite, ya que es otro de los problemas del coche, muy manchado por todas partes.



    He quitado el motor de arranque para marcar la posicion del cilindro 1 en punto muerto superior, por el registro que tiene, y ya de paso darle tambien una limpieza.
    Última edición por marsuan2324; 15/02/2010 a las 00:28

  6. #25
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    Predeterminado Re: Ayuda, reparación volvo s40 1.9t t4

    Ya que estamos, he demostado el carter inferior, limpieza y vuelto a poner con pasta para juntas nural. Habra que observar que no pierde por el filtro de aceite.... a observar cuando este rodando.



    Ahora la parte de atras del motor, como se puede ver esta muy manchada, se ve el abujerito del turbo que va al bloque, por donde circula aceite y que es normal que pierda por este.




    Otras donde se ve por donde bajan los tubos de la servodireccion, me tiene preocupado la direccion y que no existan perdidas por esta, ya que puestos, para desmotar el carter, desmonte el soporte y las juntas de goma traseras estan totalmente hinchadas de llevar mucho tiempo expuestas a liquidos, servodireccion, aceite... etc.. Veremos si no me toca desmotar la direccion completamente. Por ahora limpieza para poder observar por donde esta la perdida...

  7. #26
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    Predeterminado Re: Ayuda, reparación volvo s40 1.9t t4

    Tambien he montado ya la parte de detras de la culata, el colector de escape y turbo.... todos sus conductos de agua y aceite, faltan los de aire...

    Aqui la imagen del mismo tubo que antes pero ya limpito, la foto es con el escape ya puesto, por lo que no se ve mucho...



    La zona del escape puesta...



    Los arboles de levas ya en posicion para montar la tapa superior de culata o tapa de balancines...

    Última edición por marsuan2324; 15/02/2010 a las 00:31

  8. #27
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    Predeterminado Re: Ayuda, reparación volvo s40 1.9t t4

    Por ultimo os dejo como ha quedado el carter inferior, limpito para ver las posibles fugas...



    Tambien os dejo una de la tapa superior de culata,



    una duda.... habeis utilizado junta liquida?, ya que supuestamente el carter y esta tapa deberian ir con junta liquida, al carter le he echado nural, pero a la tapa de culata no me atrevo ya que lleva conductos de aceite que podrian taparse al extenderse el nural, preguntare precio en la volvo de este producto.... he preguntado en varias casas de repuesto y no la tienen y por internet solo me sale una de WÜRTH.............. http://www.motoscoot.es/shop/Herrami...RTH::6481.html

    Bueno por hoy ya no hay más novedades, ansioso estoy ya de dar a la llave de contacto... pero todo a su tiempo. Saludos,
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas
    Última edición por marsuan2324; 15/02/2010 a las 11:01

  9. #28
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    Predeterminado Re: Ayuda, reparación volvo s40 1.9t t4

    buen trabajo tio y buen post, yo también desmonte carter y le heche nural de juntas naranja y se quedo de lujo, ni una gota de perdida, tambien donde me perdía a mi es dos tapaderitas pequeña que estaban al lado del tubo de engrase del turbo un poco mas arriba del mismo y una a la izquierda y otra a la derecha si no recuerdo mal estaban sujetas por 3 o 4 tornillos de la llave 10, esos tienen unas juntas de papel que se ponen duras y pierde tambien mogollón de aceite. al desmontarlas ten cuidado que sale una piececita que lleva posición , cuando la vallan a meter otra vez no la fuerces porque si no entra en su posición no entrara, tiene que entrar suabe.
    buen trabajo.

  10. #29
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    Predeterminado Re: Ayuda, reparación volvo s40 1.9t t4

    Menuda currada tio!! te va a quedar como nuevo, y lo que te estás aahorrando por hacerlo tu... no tiene precio!!

    Me imagino tu felicidad cuando lo arranques y todo esté perfecto... después de semejante currada ha de ser un placer. Continua con el post que está interesante.

    Saludos,

  11. #30
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    Predeterminado Re: Ayuda, reparación volvo s40 1.9t t4

    Gracias a los dos por vuestros comentarios, esto es lo malo que tu hobby sean los coches, quien me mandaria a mí, si poner sellos es más relajante, pero en fin....

    Os incluyo foto de las susodichas valvulas...... todavia me parece increible..... cuanto tiempo llevaba el dueño anterior circulando con el.... porque digo yo esto no se hace en dos dias, debia de llevar meses......, algo realmente me comentaba su hijo en cuanto a que el coche no iba fino.... no me estraña...




    Bueno, hoy no me voy a poner con el coche.... pero si he estado en la volvo para encargar algunas cosillas....

    • Junta liquida, unos 32 €, me ha comentado el mecanico que hay poner la tapa y arrancar el motor en un maximo de 7 horas, para que si hay sobrante se diluya con el aceite.... que cosas más raras....

    • Juntas traseras soporte travesaño motor, las que os comentaba que estaban hinchadas de tado liquido por los bajos (aceite, servodireccion).

    • Kit distribucion, sorpresa... sale más barato que comprarlo en una casa de repuestos... siempre comparado con una buena marca como es skf, me he decantado por cojerlo original, el coche tiene 137.000 o eso creo, todavia esta en buen estado el actual, pero teniendo en cuenta que las recomendaciones son entre 120.000 y 150000 km pues lo cambio ya y me olvido en un largo periodo de tiempo.

    Cuando tenga precios exactos os lo comento.... para que tengais referencia del coste de las piezas...
    Última edición por marsuan2324; 15/02/2010 a las 20:49

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